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日本全九州,环岛大迁徙

第1天
2015-09-26

出发前的序幕
       今年第二次来霓虹国,和4月底独自游走京都相比,这国庆假期的旅行人数增加到了4人的配置。在早早把中秋国庆连假请完后,目标直指日本乡下的乡下——九州岛。
        但是俗话说,天将降大任,必先苦其心智,劳其筋骨;于是乎,因为某些难以释怀的原因,在出发前1天因为眼睛发炎,虽说因为抵抗力不错的原因只是轻度症状,然而旅行的喜悦瞬间被击落到谷底,在和医生反复确认了注意个人卫生、增强免疫力,周围人不会受危害的情况下,带着药水、药膏在悲壮又无奈中启程。
       于是在前几天尽量和小伙伴们保持距离,滴眼治疗,增强渣一样抵抗力的作战方针下,居然也就那么顺利的出了境、过了检疫、又入了境。
       在真实感受了这个国家的风土人情后,越发认同这种“凡事不麻烦他人”的处事态度,既然他人无法做到感同身受,就无谓反复揭开伤口暴露,那些站在自我立场的“伪善”,其实无力而又苍白,人生很多时刻,是需要自己单枪匹马去面对的。
        以上是和旅行无关的碎碎念,但是有一句特别想说的话是,霓虹,我又来啦~

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12天行程总览
day1   9.26  上海-佐贺-长崎,宿长崎
day2   9.27  长崎-云仙,宿云仙
day3   9.28  云仙-岛原-熊本,宿熊本
day4   9.29  熊本,宿熊本
day5   9.30  熊本-阿苏-宫地-熊本-鹿儿岛,宿鹿儿岛
day6   10.1  鹿儿岛-屋久岛,宿屋久岛
day7   10.2  屋久岛-鹿儿岛-宫崎-延岡,宿延岡
day8   10.3  延岡-宫崎,宿延岡
day9   10.4  延岡-宫崎-延岡-别府,宿别府
day10 10.5  别府-杵築-中津-别府,宿别府
day11 10.6  别府-由布院-佐贺,宿佐贺
day12 10.7  佐贺-上海

       来之前听人说九州的交通实在太复杂,但也有人说如果你能搞清楚关西线路的交通,那九州简直就是小菜一碟。
       很多人来九州都为了要坐那几部特别有名又有意思的列车,只不过计划完全部行程后,才发现要在有限的时间里游玩九州全岛,取舍是在所难免的,要凑齐知名列车的特定时间,对于初登九州岛实在太过于奢侈,于是这次忍痛舍弃后,下一次的九州海边列车之游,被默默的划入了本子之中。

Day1  舟车劳顿中欣赏夜幕下的长崎
佐贺机场—>长崎站—>青年旅舍—>稻佐山—>哥拉巴公园

       旅行的次数多了,总有一种“第一天我到底在折腾什么啊”的感觉,于是以往的经验告诉我们,这一天把自己安顿好已经是最大的安慰,至于想去的景点,精而简之才是正道,这样才会带来一种“意犹未尽又捡到宝”的畅快感。
       所以,在这样作战方针指导下,第一天去长崎站抢购JR5日PASS券成为了重中之重,然而坐错车的百密一疏,似乎总要在旅途中时不时出来搅一下局。
       原本心情郁闷的低气压,却也在初到长崎的夜景与美食中,一扫而空,只是,长崎的夜晚,真正是“却道天凉好个秋”。

有明佐贺机场

       春秋飞日本的航线似乎非常的稳定,在假期上海往返佐贺3200的价位似乎也很能接受,于是全日航再一次毫无悬念的被抛在脑后。九州在我的印象中,是和京都截然不同的地方,那里的民风似乎更淳朴,那里的环境似乎更自然,于是在飞机快降落的那刻,这一切就被得到了印证,这黄绿相间的稻田,原来这就是乡下啊。

有明佐贺机场

       佐贺机场是个小到不能再小的机场,唯一的一家免税店也袖珍迷你得发挥着“聊甚于无”的概念。所以,回程时大逛免税店不够时间这件事,反而在这里成为了不必费心计算考虑的问题。

有明佐贺机场

       在来九州前查到天气说可能会遇上台风导致的降雨,不过当接近佐贺机场后依然如预料中的“晴空万里”,和年初的关西机场相比,连飞机跑道两侧都布满了稻田和青草。只是修剪排列的如此整齐,想必日本人的严谨工作态度再一次从小小机场旁就发挥的淋漓尽致。

有明佐贺机场

       在短暂排了15分钟顺利入境后,原本攻略上提示说佐贺机场是最严格需要开包检查行李的机场,不知是人品爆发,还是在同伴身后我机智的说了句“we're together”,于是提着行李箱顺利走出了机场。       
       机场小其实也有机场小的好处,因为从机场走到巴士站的路也就相应缩短了不少。
        以前发现在日本,语言交流是件很有意思的事情,起先会特别认真的组织自己的英文语句,经过上次京都游历之后发现,和霓虹金交流,最好用的武器就是英文单词+肢体语言,这一套组合拳几乎打遍日本无敌手。
        于是在心里酝酿了许久买票的说辞后,售票小哥开口就是“去哪儿啊,往返1000”哎呦~我去~合着在这么小这么偏僻的城市都能第一时间遇到同胞,后来得知小哥是留学生勤工俭学,顽张れぇ!

       在日本特别有意思的一件事就是它的交通系统,初初会觉得晕头转向,只要仔细研究过就会发现,严谨刻板的作风反而成为了交通顺畅最有力的保证,在巴士小哥的介绍下,顺手买好了机场到JR站往返车票,实在因为日本的交通票据过于繁多,所以随身携带一个证件票据包就特别的有必要了。

有明佐贺机场

       在从佐贺机场到佐贺JR站的差不多30分钟的大巴路程上,同行的小伙伴全程在摆弄着她的樱花上网卡,无奈到旅程结束这张卡似乎都傲娇的很,于是我也就乐得看看沿途两边的风景,看到骑着自行车戴着头盔的小学生们,小小的模样甚是可爱,当然在后面几天里也真正见识到日本小孩们的礼貌和安全意识,可能这就是家教吧。

有明佐贺机场

       虽然说佐贺这样的小城市,这种24小时营业的药酒化妆店还是时不时可以在路边遇到,在此行没有福冈这种购物大城市的行程中,这种便利药妆店就显得弥足珍贵了。

有明佐贺机场

佐贺站

       30分钟顺利到达佐贺JR站后,下车便是一家小小的全家便利店,于是拖着箱子在便利店里购买午餐便当就成了这里独特的风景。旅行的心态有时特别的神奇,在没有搞定一切交通、住宿之前,好像总没有太多的心情坐下来好好饱餐一顿,这或许是自由行无奈又美妙的感触吧。

佐贺站

       既然来九州旅行,特别是长途旅行,当然有必要要好好普及一下这实在好用又划算的JR PASS,事实也证明在后面因突发状况临时调整了行程的那两天,这本PASS实在是替我节省了不少的一笔开销。
       因为九州地方实在不大,而主要城市间都有铁路相连,因此使用JR PASS就成为了首选,PASS分为全九州版和北九州版,而每种又分为3日和5日有效的两种,这次作为环九州的旅行,于是18000円的全九州5日PASS就顺理成章的成为了最划算的选择。
       简单来说,JR PASS的含义就是在有效期和使用范围内,可以免费乘坐JR九州的几乎所有列车。
       这里还会涉及到一个很重要的概念,就是指定席和自由席。前者是对号入座的,需要事先订票,后者则类似于地铁,先到先坐,后到就只能站着了,不过对于九州,好像在后面的实际经历中发现即使自由席也空位多多。其实手里拿着PASS本就可以进站乘坐,只不过为了保证能坐到位子,于是我们也就提前在车站划了票,当然前提是你把所有的班次事先列好表格给工作人员就好,在东亚行走汉字是万能的存在。

       在简单买完餐点后,就直奔JR站内的旅行案内所,此行第一件最为重要的事就是提前购买九州JR5日PASS通券,在最早制作攻略时,小伙伴们就为了使用哪连续5天PASS券而反复斟酌。所幸案所内游客并不多,当然意外偶遇了几对同样购买PASS券的中国游客,顺便讨论了下各自的行程好像也是一种挺有意思的事。

佐贺站

       替我们划票的是一位长得特别卡哇伊的小MM,年龄看着也就二十出头的样子,由于我们一口气把后面5天的指定座席票都列出后,再一次让人惊讶于日本人对待工作的态度是,这位年轻的服务员,认真的用不算很流利的英语把每张票上的始发地点、目的地点、乘车时间、座位号都一一对照讲述了一遍,其实车票摆在眼前已一目了然。

佐贺站

       在拿着PASS和车票上车前,还意外发生了一件郁闷事——又一次坐错了车。在百密一疏的情况下,我们依然坐上了比原计划要多开1个多小时的普通慢车,当下不免心生郁闷,不过好在既然外出旅行,兜兜转转也未必不会遇见更美的风景。不过可能连乡下地方的九州人都习惯了相对快节奏生活,于是列车里就呈现了如此空旷的场景。

佐贺站

       在将近2个半小时的佐贺前往长崎的列车车程上,虽然不是很确定这班列车是否能够进食,不过今天从早到下午2点多顾不上吃个一口,还是已经有些饥肠辘辘,于是在全家购买的明治酸奶和海老饭团成了最好的果腹选择。

佐贺站

       同行小伙伴不知是太过于劳累,还是依然在为坐错车耿耿于怀,反正都已睡倒一片。不知是我精神太好,还是想用眼睛多看些美丽的风景,这一路竟然全无睡意,看着列车经过了稻田、经过了村庄、经过了海边,既来之则安之。

佐贺站

       看了一路觉得能把稻田种得这么整齐真的是一件很得意的事。于是思绪也就开了小差,想到了以前看过的日本的所谓“稻田艺术”,就是使用不同的稻谷品种在稻田里作画的大规模艺术。会用古代米的紫色、黄色、绿色、红色等各种各样颜色的叶子或者稻穗描绘成画或字,其中不使用任何化学药品这一点让人觉得特别惊叹。

佐贺站

稻佐山

       到了佐贺车站后,一行3人先去车站旁事先预定好的青年旅舍里摆下行李,虽然是青年旅舍,双人间其实也很干净,恰巧当晚还碰到了国际友人办生日趴,可惜我们要赶着在日落时分上稻佐山,也就匆匆而过了。
       原本打算乘坐缆车上山,可惜一顿折腾后已近傍晚5点半,于是叫上出租车就直奔这号称“世界新三大夜景”而去。

       在无数的转弯盘山而上之后,一下车第一感觉就是“这长崎的日夜温差也太大了吧”,所幸还没完全日落,可以看到灯火未亮的原景。以前一直觉得长崎是一座很孤独的城市,也许是因为原子弹的缘故,总觉得这里的人民变得好沉默好平静。

稻佐山

       登上山顶的观景平台后,一双白鹤的雕塑映衬着背后被誉为“世界新三大夜景”的群山海港,也许长崎港一直以来都被冠为“仙鹤港”的原因,所以仙鹤也就当仁不让的成为了长崎的象征。

稻佐山

       站在海拔332米高的稻佐山,不仅可以将长崎港美景尽收眼底,还可以眺望北面的长崎市区,天气晴朗之时,甚至可以远望云仙、天草、五岛列岛等景致。没上山前,曾经幻想着坐着山顶展望台,吃着长崎蛋糕,后来实在因为一来山顶太冷、二来蛋糕太甜,于是也就一一作罢了。

稻佐山

       当夜幕终于悄悄来临后,在傍晚相同位置看到了完全不同的灯火,甚至在这一刻,月亮都成为了摆设,虽然在室外冻的颤抖,还是贪恋这号称价值“1000万美金”的长崎夜景。

稻佐山

       自从上次去过大阪蓝田的夜景后,发现日本的观景台似乎都有异曲同工之处,环绕而上的景观玻璃,可以360度无死角的看到周围所有的景致,当然有些最好观景处还会设有情侣座位,拿着星光夜景做背景下的你侬我侬,好像浪漫的性价比也高了不少。

稻佐山

       绕到了城市的另一边,却意外见到了令人惊艳的晚霞,那一道红光久久的停留在海平面上,照得人睁不开眼,却也舍不得离开眼。

稻佐山

       在呼啸的寒风中依然爬上了最顶层的观景平台,在瑟瑟发抖中按下了快门键,把这刻永远的映在了心中。不知为何,这一刻这座饱经战争伤害的城市竟显得如此让人感动,眼前的这副美景不再是绚丽的霓虹灯,而是长崎的万家灯火。在全世界各地,没有什么比幸福得活着更让人欣慰和动容的了。

稻佐山

       来到日本以来的第一顿正餐选择在了稻佐山展览台的餐厅,其实餐厅并不算太过豪华,只是拿来无敌夜景作为佐料,好像也已足够奢华。点了一份招牌的和牛套餐,5分熟的牛肉入口即化,倒上浓郁的酱汁,这样的享受折合成人民币竟然人均都不需要100元。

稻佐山

       餐饱后再要上了一支点评颇高的混合冰淇淋,coco加上banana,居然也没有吃出一丝的油腻感。为了要赶着下山,于是在意犹未尽中和如此美食美景say byebye…

稻佐山

       虽然夜景看得美不胜收,心情愉悦之时,下山此时仿佛成为了一个被遗忘在角落里的话题了。缆车已经停运了、巴士似乎又不见踪影、门口仅有的几部出租车也都已有了预定,这时心里想的其实是要有“日本的滴滴打车”该多好。
        后来也就是天无绝人之路,当抱着试试运气的心情坐着景区接驳中巴来到半山腰后,居然碰上了一辆送人上山的出租车,于是一行人像抓住救命稻草般钻入了车内。
       在日本有一个很有趣的现象,经常能看到很多白发苍苍的老爷爷在开着出租和巴士,不竟联想到以前的一篇报道说“日本的年轻人正在承受着社会老龄化给他们带来的痛苦,一边老年人们领着高额的养老金,一边以最低工资只求工作的心态和年轻人们争着工作的饭碗,于是你能见到日本的年轻人过得日益的萧条…”,有时想想这样的社会真的挺可悲的,但是这点却不妨碍作为游客的我们的好心情,因为日本的老爷爷们实在是固执又负责的人儿,就拿这位载着我们去下一站哥拉巴公园的白发爷爷,一路用日语夹杂着英语反复确认着我们要去的目的地,当真是认真的可爱啊~

哥拉巴公园

       来之前听说长崎是一座“和华兰”的城市,这“华”应该指的就是中华,据野史上说秦朝时徐福奉始皇陛下之命率童男童女东渡蓬莱仙岛求长生不老仙药的登陆点就在今天的佐贺县,于是在不远的长崎,我们能看到很多代表中华的元素,当然也包括很好吃的长崎中华面。
       除了中华元素,其中还有一个对长崎影响特别深远的文化,就是“兰”,“兰”狭义上是指荷兰,广义上可以指西欧。长崎的历史发展过程中,受到西欧尤其是荷兰的影响很大,在宗教、科技、文化等方面,长崎随处都能见到西欧国家的缩影,哥拉巴公园便是“兰”元素最集中的体现了。

       在伴着长崎的夜色下,我们终于赶在晚上8点前到了哥拉巴公园,这是LP上推荐的景致,好像也并不是全年都有夜间开放,于是只能算做运气太好。

哥拉巴公园

       LP上推荐的玩法就是先乘坐这两段人行电梯登顶后,再慢慢的步行下山。可能是晚上的缘故,有得有失,能欣赏到长崎的绝美夜景,不过也可惜了很多公园内的宅邸并未对外开放,介于夜晚造访的缘故,公园里寥寥数人,于是这散发着绿光的电梯俨然成为了时光隧道一般。

哥拉巴公园

       夜晚虽然看不太清“船坞宿舍”的遗址,这栋1896年建造的西洋式建筑,也是哥拉巴公园里制高点,爬上二楼就能俯瞰整个公园和长崎的景致。

哥拉巴公园

       自由亭咖啡馆,据说这是长崎市第一家咖啡馆,早在19世纪就有了。

哥拉巴公园

       自由亭前的西洋料理纪念碑,我相信这对长崎人来说的感觉,好比作为上海人的我来说小时候对国际饭店和红房子西餐厅的那种憧憬又怀念的感受。

哥拉巴公园

       哥拉巴公园被人们熟知还因为那部普契尼脍炙人口的名剧《蝴蝶夫人》,这部浪漫凄美的抒情悲剧就发生在长崎,灵感和背景都取材于长崎哥拉巴公园,这里又被称为蝴蝶夫人故居。 和歌剧相同的故事发生在了19世纪刚结束闭关锁国的长崎,忠贞不渝的爱情被写入小说,成为了永恒的经典,于是哥拉巴公园的爱情故事被代代歌唱。

哥拉巴公园

       世界三大歌剧之一的《蝴蝶夫人》,就是以长崎为舞台,而三浦环则是剧中扮演蝴蝶夫人的演员。 “当那天平克尔顿和我分别的时候,他曾温柔地对我讲:啊,小蝴蝶,当那玫瑰花儿开放,当那和暖的春天里小燕子高高飞翔,我就会回到你的身旁。”蝴蝶夫人指着大海的远方,跟她的小孩说。她坚信平克尔顿会归来与幸福重逢。

哥拉巴公园

       整个公园最核心景点就是这座哥拉巴宅邸,这是当年商人哥拉巴生活工作的地方,也是日本最古老的木质洋房。据说这位苏格兰商人哥拉巴于1859年来到长崎,而这一年正好也是长崎开港的一年。整个宅邸俯瞰就是一片三叶草的形状,三叶草总给人幸运、幸福的含义,在夜幕中的哥拉巴宅邸显得神秘又梦幻。

哥拉巴公园

       在整个公园杂乱的石板路中隐藏着2块心形的石头,据说找到这2块石头的人能获得幸福,后来在我们寻寻觅觅、兜兜转转了许久后,终于在隐蔽照射灯的帮助下看到了这代表幸福的心形石,看来公园也看不过大家遗憾错失而稍加援手。有时幸福这件事太过神奇,不可多言…

哥拉巴公园

第2天
2015-09-27

Day2 无福消受的云仙温泉
长崎站—>谏早站—>云仙福田屋—>仁田峠—>云仙地狱温泉

       最初知道要来长崎边上的那个云仙小城时甚是欣喜,因为云仙温泉是被誉为日本著名五大温泉之一,同时因为云仙温泉地区的土壤和水质因为硫磺成分高,造成寸草不生,所以也被称作“云仙地狱”。
       此行之前小伙伴也特别称心的预定了云仙最知名的温泉酒店,然而我只能用时下最流行的一个词语就是“然并卵”,因为眼睛不舒服的缘故,此行美妙的温泉体验只能无福消受,留待下次了。

长崎站

       早晨拖着行李走出旅舍,这一次因为要环岛游,于是已经做好了每天奔波于各城市间的打算,可能源自于每个人自己的旅行观,总觉得睡去大半天的方式太过于奢侈,这样反倒也能看到每个城市不一样的清晨。

长崎站

       昨天并没有来得及好好观察长崎站,和很多日本的车站相比,其实长崎站并不算很大,只不过中间挑高的设计恰到好处。

长崎站

       整个车站都挂满了福山叔25周年的巡演宣传,对于80年代的我们来说,这应该算是最初知道日本艺人的代表吧,早上7点半陆陆续续开始有进站的人们,大家又要开始为全新一天的工作、学习忙碌着。

长崎站

       几乎在每个JR车站,无论车站大小,都会有这样一排自动售票机,在顶端也会清晰的显示到各站的不同票价,所以很多时候公共交通确实已经成为了衡量一座城市先进程度的重要标准。

长崎站

       进了站后一眼就能看到这朱印船的模型,长崎作为古时的海港,常和隋、唐使来往。朱印船贸易也象征着自古以来长崎在日本与中国的交流中起着重要的作用。

长崎站

  据说为了纪念长崎市出身的歌手福山叔出道25周年,以及宣传福山时隔6年回到长崎开演唱会,广告列车“福!列车海鸥”会推出运行,整个列车的车身上印满了31枚福山的照片以及专辑封面。不过可惜没赶上这福利,我们坐上了最普通的蓝色海鸥号前往云仙的中转谏早站。

长崎站

       在列车上望向对面的清晨的站头,阳光照的刚刚好,很平静,如果时间允许,在九州坐列车会成为另一种无与伦比的享受。

长崎站

諫早

       一下谏早站的列车,就看到了云仙温泉的广告牌,拖着行李箱准备前往公交站换乘前往云仙的巴士。

諫早

       谏早是一个小到不能再小的小地方,很多人把这里当做了换车去云仙的中转站,其实作为和中国第一个建立友好的城市,有时间可以去看看著名的谏早眼镜桥,可惜这次并不在我们的行程范围之内,也就匆匆别过了。

諫早

       在日本旅行要搞清楚各交通票据是很费脑筋的事,不过从经济省钱的结果上来看却是大有帮助的,于是在云仙-岛原这2天中,我们就完全依靠上了岛原铁道这条交通线路。

諫早

福田屋

       今晚在云仙入住的就是这家当地有名的温泉酒店,云仙本就是一座并不大的城市,所以这家酒店的地理位置就显得特别的好,步行10分钟就能到云仙城的中心,距离前往岛原的巴士站又仅一街之隔。

福田屋

       因为自带了早晚的公共汤和私汤,于是作为主打温泉酒店,门口就挂起了大大的布帘,很好辨认。

福田屋

       上午就到了酒店还没法安排入住,于是就闲逛了酒店一楼的特产店,印象最深刻的就是云仙当地生产的酱油,装在小小的塑料瓶里,后面的晚餐和早餐证明无论是搭配鸡蛋米饭来吃,还是配上豆腐味道都很美。

福田屋

       大堂电梯的对面摆满了整整一橱的各式各样的日式烧酒,长崎一带的烧酒配以各种菜肴,形成了独特的烧酒文化。热乎乎的炸鱼丸子、生鱼、生鸡肉片、黑猪肉等作为佐酒菜,用黑色的萨摩烧日本酒杯斟酒,别有一番情趣。

福田屋

       酒店虽然是日式温泉屋,也很好地融合了不少西式元素,在简单寄存完行李后,我们打算先踏上游玩云仙的旅程,傍晚再回来入住。

福田屋

云仙火山情报馆

       因为日本的马路,特别是那些小城市的路,特别的好走,干净整洁,又伴着阵阵暖阳,所以我们选择漫步前往仁田峠,在沿途看到了小小的警察局和消防局。

云仙火山情报馆

       用google map查到前往仁田峠的接驳巴士时间未到,索性利用这空档的十几分钟逛下云仙的火山情报馆。了解才知道云仙火山是世界著名活火山之一,当年1792年的第一次喷发,致使滑落的山体坠入海洋,引发海啸。塌方和海啸造成了日本历史上最为严重的火山灾难,也给边上的岛原人民带来了最为沉重的伤痛。

云仙火山情报馆

       在情报馆的一角能看到孩子们用废弃的饮料瓶盖组成的代表云仙的“UNZEN”,在日本经常能看到很多小孩子的作品,不论是绘画的,还是黏贴的,总能出现在很多公共的场所。

云仙火山情报馆

仁田峠

       在车开了差不多20分钟的盘山公路后,终于到了这云仙天草国立公园,也就是仁田峠。公园以普贤岳为中心,由许多火山群组成。有火山的地方,地热资源就显得特别丰富。

仁田峠

       仁田峠在进入秋天后,将会有超过120种的枫叶类植物将群山染成火焰般的红色,仿佛整个山都在燃烧。可惜我们登顶之后并未见到如此秋意,只是望着远处群山,满目翠绿,也已经是心旷神怡。

仁田峠

       当我们一路爬上了半山腰时,远远能看到远处的火山主峰,赤红色的火山岩石映衬在碧绿之中,很难想象一旦当它活跃起来不知会有怎样的光景。

仁田峠

       在云仙邂逅大自然的彩绘艺术,一年四季可欣赏到不同的景色,在天气晴朗的时候乘坐缆车登上海拔标高1333米的妙见岳,可以眺望到岛原半岛和熊本县的天草、阿苏等处。于是,我们和仅有的一个日本三口之家一起坐进了缆车,那家人家的小男孩也许是因为好奇一直在不停的问着问题,虽然我一句都听不懂。

仁田峠

       从缆车里望出去的世界,在某一个时间交汇点和迎面而来的另一部缆车擦肩而过,其实全程大概只用了3分钟就直接到了山顶。

仁田峠

       站在仁田峠顶端的平台,能望见远处普贤岳主峰的最高峰平成新山,正在悠悠的冒着热气。在日本经常能看到一些年轻爸妈带着看上去4、5岁的小朋友到处跑,也能看到很多60多岁的老年夫妇结伴出行,大家都带着尊敬的心情在以自己的方式朝拜着大自然。

仁田峠

       山顶伫立着一块标明东南西北各方位的天草诸岛图,沿途下山有两种方式可选,一种是沿着登山徒步道花上1个多小时慢慢走下去,一种就是乘坐刚才的缆车返回,由于并不想在前几天就过多的消耗太多体力,于是也就选择了继续缆车而下,顺便回到小镇上解决午餐肚饿这当务之急。

仁田峠

云仙

       回到云仙的主干道时已经差不多快下午1点的样子,所以小镇上为数不多的几家家庭料理店就显得更加冷冷清清,在环顾了一周后发现这家店里似乎坐满了食客,于是凭着“不知道吃哪家,去当地人最多的准没错”的原则,我们坐进了小店,事实证明这样的经验可以一再尝试。

云仙

       这个时候没有什么比吃上一份热乎乎又材料丰富的面食料理更舒服的事了。什锦汤面是长崎地区最著名的料理,相传是19世纪末由住在长崎的中国福州人始创的面食。以长崎独特的手法,将略粗的面煮好后,放入有中国风味的汤中,加入用猪油炒的猪肉、虾、乌贼、贝类、鱼糕、豆芽、卷心菜等,就成了眼前这碗令人垂涎的美味。

云仙

       在九州岛,不管是男女老少,大家都超爱吃饺子,特别是这个“一口饺子”,顾名思义就是刚好可以塞进嘴里的大小。其实他们称的饺子,更像是我们的锅贴。个头小小的,平时吃惯了中华风长条型锅贴,一开始看到这迷你煎饺,还真是傻眼。“怎么会这么小啊?超可爱的。”之后便一口一个接着吃个不停,不知不觉就会吃很多…

云仙

       吃完午餐出门溜达时无意看到了门外停着的两辆Honda机车,机车的主人是两位看上去40多岁的大叔,瞬间有种“老夫聊发少年狂”的感觉。

云仙

       云仙主街其实很短,从头走到尾可能也费不了30分钟,整个云仙小巧宁静古色古香,在非周末的工作日时间里街道游人寥寥,更显幽静。位于神社对街的这家汤煎饼铺,看着已经有了不少年岁,作为云仙特产之一的煎饼,还是值得一尝为快。

云仙

       当地的温泉煎饼名声在外,酥脆香甜,能看到店里小哥现场制作煎饼的过程,每个饼铛看着都很有年头了,小哥熟练的手法不一会就新鲜出炉了一批。在买煎饼的间隙,小哥还用英语聊起了天,好像在日本永远被第一个问到的问题都是“where're u from?”,又好像每次都会被猜测不是korea就是hk,挺无奈的感觉。

云仙

       可能是刚出炉的缘故,这煎饼特别的香脆,又没有显得那么的甜,入口有一种淡淡的奶味,不知道这和面粉的水是不是就是温泉水。

云仙

       走在云仙的路边就能见到这样大大的足汤池,最关键还是“无料”的,所谓的“无料”就是免费的意思,你只要脱下鞋,把脚泡进池子就可以了,在走累的时候没有什么比立马泡个足汤更美好的事了,所以走在云仙这样的温泉小镇,随身带块毛巾是再正确不过的事,因为你永远都不知道什么时候就会褪去所有的身外之物。

云仙

       在逛完小镇之后,突然发现和身边的同伴走散了,在没有开通国际漫游仅靠微信联系的旅途,与其大家拼命花时间寻找对方,不如就将错就错各自游玩吧,毕竟不论你在与不在,景都在那里。
       于是,便顺着不算太多的人潮,朝着云仙地狱温泉走去,这应该算是回酒店前最想游玩的地方,当然也是此行云仙很重要的一站,那至于地狱这一说,也只有在见识完之后才能清楚一二。

云仙地狱温泉

       云仙温泉在云仙西南的半山腰,分为古汤、新汤和小地狱三个地区,位于海拔700-800米处。在云仙温泉地区,散在着30多家热泉,蒸气从因硫黄熏染而变成红色或黄色的地面喷出,呈现出一片奇特的景色。随着人流继续往前走,就能感受到明显气温升高,被周围的热气所萦绕着。

云仙地狱温泉

       由于温泉的温度极高,在此不知是谁摆放了一只烧水的水壶,也许倒上水后没多久就会咕噜咕噜的冒泡了,在温泉地也常常可以见到煮食温泉蛋、蔬菜、海鲜等各种纯天然的美味。另外整个温泉谷里可以看到很多类似的接水管道,纯天然的温泉水就自然地通往了周边的各个温泉旅馆。

云仙地狱温泉

       站在“云仙地狱”的栈道上,看青翠的山林间,几缕白色烟雾升腾起来,再环顾四周,山间不断喷出白色的浓烟,为这个宁静安详的小镇中绘出数笔袅娜。虽然气味有些异样浓郁,但藏在森林中自然涌出的硫磺泉才是最为独特的。

云仙地狱温泉

       从泉质上说,云仙温泉属于硫磺泉,有强酸性,所以具有很强的杀菌效果。对湿疹、冻伤、割伤等一切皮肤病皆有疗效。据说也有美容效果,并可适用于慢性风湿病、糖尿病、神经痛、肌肉酸痛、关节痛、消除疲劳,增进健康。

云仙地狱温泉

       继续往深处走就能看到这最著名的大叫唤温泉,狂热的温泉水日夜不歇地咆哮而出,仔细听就像有人在高声叫唤一样,于是便也就有了“大叫唤地狱”的名称,不过据说这里还设有专人带领体验夜游云仙地狱的项目,如果觉得白天还不够刺激,那大可晚上再来挑战下自己的胆量。

云仙地狱温泉

       之所以云仙古汤和新汤之间一段白烟缭绕的地带被称为云仙地狱,在佛教中地狱是前世作恶太多来到地狱受刑之所,所到之处高温的水汽喷射,随处可见硫磺岩石,空气中弥漫着硫磺的气味,烟雾缭绕的光景如同地狱一般,也有相传说河童从中国迁徙到日本,就定居在云仙附近,后来加藤清正也是将河童引到地狱谷,才将其制服。

云仙地狱温泉

福田屋

       整个云仙地狱横跨了大半个云仙小镇,于是当我从另一口出来时发现对面就已经是情报馆前的小公园了,看看时间已快接近下午4点,慢慢跺回福田屋准备办理入住,顺便还在大厅喝到了美味的煎茶和入口即溶的奶味布丁。

福田屋

       拿了钥匙进了房间后,发现这次入住的是西式与和氏相融合的房间,在房间里有大大的席梦思床,当然更有每次来日本都想好好感受的榻榻米,推开窗门,就能看到满目的绿植流水。

福田屋

       发现在日本酒店的房间里电视是特别有意思的,如果你要看节目,还得需要自行去酒店公共区域的机器上花上1000日元买上一张电视卡,在福田屋的电梯前就有着这样的机器,看来在日本自力更生是一再被强调的事情,哪怕小到看一场电视。

福田屋

       在房间的玄关处,整整齐齐的摆放着印有福田屋字样的木屐拖鞋,后来用餐时发现好多日本人都会穿好浴衣和服,脚踩木屐,连小朋友都不例外,这可能就是这个国家约定俗成的文化习惯吧。

福田屋

       房间的全貌,入门处就是两张大大的席梦思床,再往里走就是会客聊天休息的和室,因为身体的缘故,在后面几天里都是自己单独住一间房间,可能费用花销上会增加一笔额外的开支,不过换个角度想,在旅途疲倦的当下,拥有独立的私人空间也是一件奢侈的享受。

福田屋

       虽说这次无法泡上温泉,不过房间里一应俱全的浴衣,煎茶,还是展现了日本酒店一贯的认真态度,泡上一壶茶,坐在榻榻米上,没一会就睡着了,这一睡就直接睡到了晚餐时间。

福田屋

       这两天的晚餐和早餐都是在酒店里解决,也是房费中包含配套的,来之前就听说福田屋的餐食特别代表云仙当地的特色,所以一直期待得很。来到2楼的餐厅后,发现晚餐已经整整齐齐的摆放好,还有不少需要自己动手的烹饪工具。前菜名为季节的四种盛,其实也就是一些当地腌制的酱瓜萝卜之类,很爽口,份量也是小小的精致。

福田屋

       在每个人面前都会摆着一份当天晚餐套餐的食物单,虽然看的不是很明白,在当天服务的一位老奶奶的解释下我们至少也能把每道餐一一对应上了。老奶奶显然是不会英文的,后来发现写汉字好像是很有效的沟通方式,于是我们看到了老奶奶写了一手秀丽的文字,顿时很是赞叹。

福田屋

       在这顿餐食中,有一道菜肴是需要自己来操作的,就是这面前的小烤盘,虽然食材并不算很多,2块厚牛肉、1小截玉米、一些菌菇,不过胜在食材新鲜,烤好的肉质饱满,蔬菜清甜,在吃这件事上我们只能时不时感叹日本人真的是好幸福啊。

福田屋

       这是云仙当地的一种传统做法,类似于我们的蒸锅,只不过他们用木盒子,把一些蔬菜和猪肉闷在里面,底下用液体酒精小灯加热着,看到滋滋冒着热气,肉质煮熟变白后就可以拌着吃了,神奇的是那些小酒精灯在差不多算着时间煮熟后就自行的熄灭了。

福田屋

       最后煮上了这道福田屋特色的锅料理,初初感觉像我们的火锅,把很多食材都放在里面,后来越炖越鲜美,即使喝上几口汤也不会觉得有味精的感觉,更加不会担心有所谓“一滴香”之类的玩意,在食品安全这件事上我们的邻国果然是单纯的很。

福田屋

       当晚吃过最美味的是这一碗汤泡饭,在杂菜锅吃到最后时,老奶奶过来帮我们把一大碗的米饭倒入锅中搅拌,据说米饭是用当地自己生产的稻米加上云仙温泉水烹煮而成的,再吸收了这菜锅的鲜香,大家都忍不住多吃了好几碗。

福田屋

       最后在吃饱喝足后,吃上这一道甜而不腻的杏仁水果布丁,这一餐简直大满足。虽然每份菜肴量都是小小的,但是种类繁多,味美新鲜,这或许就是这里的“乡下人”们总看上去生活满足安逸的原因吧。

福田屋

第3天
2015-09-28

Day3 天草四郎与岛原之乱
岛原站—>岛原城—>武家屋敷—>四明莊—>猪原金物店—>岛原港—>熊本港

       没来岛原之前,就听说过一个名字,天草四郎。看过山田风太郎所写的《魔界转生》,这位被誉为“日本的金庸”的山田先生在这部描述岛原之乱的魔幻小说里刻画了这样一位仅仅只活了17年的江户时代农民起义领袖。
       就和读书时看过的漫画《婆娑罗》那样,带领人民对抗强权总是让人无比感动赚取热泪的事,却总要需要传说来增添神秘可信度,于是在饱受幕府摧残之中,一个传说在岛原、天草不胫而走。
       相传在1614年左右,一个神父在被迫离开日本时曾预言:“25年后当出现一位天童,是上帝再世,精通教义,谙魔法,他一定会拯救你们。”后来出现了一个人,他就是天草岛小西家武士益田好次的儿子四郎时贞,年方16岁。苦难中的人们成千上万地聚集在他的周围,形成了一股强大的力量。
       所以,我相信多年后岛原依然有一股冥冥中的力量存在。

福田屋

       日本的温泉旅馆都会讲究一泊两食,简单说就是住一晚的同时,旅馆会提供当晚和第二天一早的料理,料理都是根据四季变换,用当地最新鲜的食材制作而成。于是,早晨起个大早饱餐一顿就是最令身心愉悦的事了。开胃煎茶和豆腐可以让你的味蕾好好打开,酱油也恰到好处的展现了豆腐的鲜美,这应该都和好水质分不开关系吧。

福田屋

       在离开云仙前,这一顿酒店里的早餐依然如昨晚的晚餐一样,超出了我们的预期,连简单的火腿、煎蛋都显得美味了好多。如果下次再有来云仙的机会,我一定会选择在清晨时分去温泉池舒舒服服的泡完头汤后,身心舒爽的吃上这一顿和氏早餐。

福田屋

       早餐就吃烤鱼,未免太过奢侈,不过当这不知叫什么名的海鱼被腌制好放在烤盘上烤到两面泛白,鱼肉一夹就掉时,入口带着一丝丝的清甜,这时也顾不上是否奢侈,吃饱才有力气继续迁徙嘛。

福田屋

岛原城

       重新拿出昨天的岛原铁路票后,在酒店门前坐巴士,差不多40分钟就到了岛原站,因为当天并不在岛原住宿,所以车站能寄存行李这件事实在是太人性化。岛原站的行李寄存柜就和国内的超市寄存差不多,只不过它分了大小柜,价格也是700円和400円的区分,大柜子可以正好放下28寸行李箱,小柜子就放放背包之类的。

岛原城

       顺着岛原车站笔直往前走,走两个街口就差不多远远能看到岛原城天守阁的模样了,幸运的是这几天天气都很好,蓝天白云才是这些城池最美丽的映衬。来岛原的人好像并不是很多,于是清清静静的马路,反而少了人潮的拥挤,总有人问我说怎么才能拍出没有人影的照片,其实在日本的绝大部分地区这都不是什么难题。

岛原城

       岛原城是岛原市的中心所在,整座城镇到处都有地下泉水涌出,因此又被称为“水之城”。岛原城完好的保留着昔日城邑的风貌。

岛原城

       现在看到的岛原城是重建的,传说松仓重政在建岛原城时,曾拆毁马氏的居城一原的石墙,而且吸取安土桃山式筑城的精华,花费7年3个月完工的。和很多其他的城池不同,莲花盛开的城池,苔萍爬满的石墙,都在述说着岛原城365年苍桑岁月。

岛原城

       拍这张照时,天空偶有飞鸟掠过,蓝天、白云、城池、莲花,我想昭和39年,这座石墙被重新修建后改成如今眼前美丽的白色,被拆毁的约之名城,终于也重现了往日的光彩。

岛原城

       在日本的街口路巷总能见到一些反光的倒视镜子,就连岛原城池附近都有,甚至于一些民居的一楼车库前都会安装好倒车镜,公共设施和安全意识在这里总能从社会每一个小细节体现。

岛原城

       远远望去岛原城的中心是被称作天守阁的五层的单立式全涂漆阁楼,城北面配置了双重外围城郭,外围带有瓦顶的土城墙长达4公里,对于岛原城城主的身份来说,这座城池已经显得相当奢侈,当然也能从中看出古时长崎地区的海外贸易给当地带来了充足的财力,自古以来不变的道理,海港城市总能走在敛财发展的最前端。

岛原城

       岛原城城郭的形式大体上是长方形的连郭式平城,高且坚固的石垣是其特征。水堀围绕着本丸,用二之丸和走廊形式的木桥相连。攻略上说同样的事例,还有高松城的天守阁,同时因为天守是没有博风板的独立式层塔型5重5阶结构,把顶层的回缘栏杆从后边用门板围起,而变成了“唐造”风格。

岛原城

       进入岛原城,抬头就能看到巨大的城墙,在日本的绝大多数城池之上都会长有不少参天绿树,每次抬眼相看,蓝天下的绿树以城墙为背景,虽然单薄却又有着特别的坚韧。

岛原城

       岛原城的天守阁,门口就摆放着几件武士铠甲和兵器,游客可以选择自行挑选铠甲穿上在岛原城前拍照留念。

岛原城

       在屋内也会有妻妾所穿的和服,最有意思的是在角落一角摆放了为数不多的几件忍者服,这时刚好有位日本妹子竟然放弃和服选择了忍者服,还做着飞檐扒墙壁的拍照动作。

岛原城

       重建的天守阁是5层白色楼,各层有不少岛原历任藩主所穿铠甲及兵器,也有不少岛原地区当年民俗史料记载。

岛原城

       在某一层的史料中意外的见到了牟当箱,也就是古时的便当盒。这一层一层的摆设,瞬间想到了我们80年代生人小时候带饭带菜的那层层铁皮盒子。

岛原城

       登上天守阁5楼的景观平台,一眼望去,视野开阔,远处的平成新山还历历在目,满城的日式小屋交错布落,风景与人文皆在这一幕融汇其中。

岛原城

       绕到天守阁的另一面,望见岛原城靠山背海,一望无垠的海面,这或许就是九州的魅力。站在天守阁顶,放空思绪,心情也会平和起来。

岛原城

       从天守阁下到后院看到了天草四郎的雕像,当年天主教迅速传播,德川家康认为天主教危及自身统治,于是下令“禁教”。那时担任岛原藩藩主的松仓重政对信教百姓进行了残酷的打压,加上天灾连年,岛原民不聊生,最终爆发岛原之乱,起义农民最终被镇压,由此日本开始实施更为严格的锁国政策,历史有时相似的很讽刺。

岛原城

       离开时再远远望一眼这耸立在市中央的岛原城,以独有的姿态站在历史的潮流中。

岛原城

姬松屋

       逛了大半天后,走出城对面就看到了这家在岛原极富盛名的姬松屋,这里有当地最知名的一道菜肴——具杂煮。

姬松屋

       点了一份“松”套餐,里面除了有具杂煮之外,还有两个稻荷寿司作为主食。具杂煮是岛原半岛的特产,据说是当初江户时代的“岛原之乱”时期,受困城中的农民收集军粮中的麻薯和各种山珍海味一同放入锅中炖煮而来。

姬松屋

       揭开具杂煮盖子,阵阵热气冒出,其实具杂煮主要就是煮年糕,用柴鱼高汤作为底料熬煮,再放入鱼肉、鸡蛋、鱼糕、鸡肉、猪肉、牛蒡、藕、香菇等等,用料丰富,味道鲜美。最好吃的还是里面的年糕,手工打制而成,入口弹牙,又软糯细腻,好像感觉矛盾的两种味觉都在这一碗年糕中体现的淋漓尽致。

姬松屋

武家屋敷

       当时在修筑岛原城的同时,还在城外围的西面为俸禄在70石以下的武士建造了一批宅邸,这片区域被称作岛原武士宅邸遗址,部分旧宅被还原成古时候的样子,在这里可以窥探到武士们的生活场景。

武家屋敷

       武士宅邸遗址区内有一条长400米,宽5.6米的古道,古道中央有一条宽约半米的水渠,此水为泉水,旧时武士们的生活用水都依靠这条水渠。可能是中午时分前来,烈日当头,不过兴许是有水源在旁的缘故,也并非如此燥热难忍。

武家屋敷

       走进唯一仅存的几家武家屋内,能看到这些武士家居摆放的原样,屋内陈设的武士和妻子人形也依稀能看出当初那个年代嬉笑怒骂的模样。

武家屋敷

       对于疲于大都市生活的人来说,岛原的秀美具有极强的治愈能力。穿行在岛原城和武士宅邸之间,看着斑驳的城墙和古道石板,以及几百年来喷涌不息的泉水,不由得感怀历史的沧海桑田。如今的岛原半岛,满是祥和宁静,善良热情的民众和这里的自然休戚与共。

武家屋敷

       在岛原还有一个非尝不可的名小吃,就是岛原的冰汤圆。先用糯米粉制成的小丸子,接着放进“岛原泉水”冷却后,加上蜂蜜和砂糖等原料制成的特制蜜汁,放入口中会有一种无与伦比的甜蜜感,通过喉咙时的感觉也十分舒畅,再配上甘涩的煎茶,果真是乡间才能体会的好味道。

武家屋敷

四明莊

       在岛原到处晃悠的时光,就好像当初在岚山时那样,只是这里好像更安静,连为数不多的游人都很少见,今天实在走了不少路,于是我们决定去找寻一下传说中的鲤鱼街。

四明莊

       鲤鱼街,位于一段安静的街道中,与当地居民的住宅融为一体,清澈的水渠里可见悠闲自在的锦鲤。走到鲤鱼街的尽头,便打算走进这间历史悠久的四明莊歇歇脚。

四明莊

       四明莊是利于当地泉水资源创造出的住宅式庭园,建于明治时期,由当地禅师设计,这是当地特有的涌水庭院,虽然这是间历经沧桑的日式老宅,被屋主保存得精致完美。

四明莊

       坐在日式庭院特有的木长廊上,看着屋前那一池清澈见底的温泉水中,数十条体长超过50公分的锦鲤游弋其中,其中红黑白相间被称为“昭和三色”珍稀品种就有多条,让人叹为观止,整个庭院古意盎然。和同伴交流起当初各自去京都青莲院时的场景,如出一辙的美好。

四明莊

       屋中身着和服的女主人虽然看着已不算年轻,但仪态优美,温文尔雅。为我们端上了免费的凉茶,如此景致配上淡淡的清凉麦茶让人一扫所有的烦恼,如果不是要赶着去岛原港口坐船去下一站熊本,在这里坐上2个小时消磨时光也是不错的选择。

四明莊

猪原金物店

       回到岛原站拿回行李后发觉离原定去港口的时间还略有空余,所以我们决定前往离车站就一条街之隔的猪原金物店。一路走去发觉很多店铺都定休日,所幸运气超赞,在一片关门中赫然看着我们要去的店铺门店大开。

猪原金物店

       猪原金物店是九州第二家历史悠久的金物店。明治10年创业的,直至今天仍然在营业。不论是国内外的畅销商品还是经过精挑细选出的金属物件,又或是历史悠久的极为珍贵的商品等都可以在这里找到。

猪原金物店

       在这家日本的百年老店里,所谓的金物店,其实就是出售金属制日用品或工具的店铺。有意思的是,走进猪原金物店,你会发现这里的商品五花八门,仿佛进入了一个巨大的玩具箱,风铃、动物形状的眼镜架、金属制作的摩托车汽车,当然还有各种考究的金属工艺品及生活用品,让人应接不暇,不知眼睛该从何看起。

猪原金物店

       在店铺的一角找到了这本古旧的日历,就好像小时候家里常用的日历一样,过了一天就翻过一页,就像这栋百年历史的老建筑,本身已经成为了有形的文化财产。

猪原金物店

岛原港

       在岛原外港买好前往熊本新港的夜间船票后,想起周围步行就能到辰辰巳屋总本店这家拥有360年历史的老铺,这家老铺主要制作非常适合搭配红茶的九州特产“腌制柚子皮”,于是在买完特产回港口的路上意外的在小巷里瞥见了海岸线与渔船。

岛原港

       沿着岸边一路往回走,看到了更为辽阔的海域,海天一色在这里成为了现实。

岛原港

       之所以选择从岛原外港坐船去熊本,一来用时快,30分钟的快速游轮,还来不及睡一觉就已经到熊本口岸了;二来可以配套一起购买巴士接驳券,从港口一站式来到熊本JR站,车船联运每人1300円的价格也不算过分,加上这次熊本的2晚酒店都定在车站附近,于是坐船成了最方便省力的办法。

岛原港

        坐在船舱里靠窗的位置,看着一望无际的海面,心里默默想着“旅程的1/4已经过去了哎~”,好好珍惜接下来的每一段时光吧。

岛原港

       随着游船靠岸,到熊本新城时已经是晚上6点,日本的夜晚好像总是来得特别的早,一路坐着巴士来到熊本市区,才渐渐看到了城市的灯火辉煌,入住后也顾不上要吃些东西就加紧洗漱补觉了,拥有好的抵抗力才能好好体验和记录下这12天的旅程,虽然眼睛并不是太过于舒服,但是这一路走来的风土人情还是依然深刻的映在了心里。

岛原港

第4天
2015-09-29

Day4 一眼万年的熊本夕阳邂逅
熊本站—>胜烈亭本店—>熊本城—>酒店

       人有时总会习惯性的去抱着侥幸心理,特别在一场期待已久的旅行面前,总会想象着如果我更乐观一点,或许……,如果我更积极一点,或许……
       然而事实是,该来的总会来的,在旅行第4天的早晨,我的眼睛难受到连睁开眼都有些困难的境地,于是告别了出游的同伴后,在异国他乡的酒店里,第一次自己给自己敷着眼睛,在滴着药水的当下忙不迭的在空腹的情况下往嘴里猛塞了几片消炎药。
       其实当我回过头来再来记录那些天的旅程时,说实话不知是心太大了还是心小到装不下乱七八糟的事,我已经记不太清当时一个人躺在熊本酒店床上的感受,只是在其后的某一天里有位远在国内的朋友无意发了条消息问我“在国外有人照顾你吗”时,才有那么一丝丝地触动了心绪。
        后来想想熊本也许是我这12天里最绝望孤独的时刻,但也可能是我总相信着会有更好的安排,于是就在这一天的熊本,我遇到了此行最温暖的人,看到了此行最治愈的风景。

熊本站

       在躺了大半天后,下午3点眼睛好像没有那么难受了,再加上肚子实在也不争气的咕咕乱叫,于是戴上帽子来到了酒店旁步行不过5分钟的熊本车站,好像只有变回一个人旅行的时候,才会用上google map。

熊本站

      来之前就知道日本的大城市都会提供1日巴士券,这样可以减少反复买票的麻烦,无奈昨天夜色中匆匆到达熊本,也没顾上先买张巴士券,于是只能随机应变。
       在日本,以我过去的经验,只要脸皮够厚敢开口,总能得到自己想要的答案,于是我便上前询问了站在一辆有轨巴士车前的司机大叔“我能否在车上买1日券呢”这个问题,也不知是我口语太溜还是这几个英文单词摆放的相互位置并不合适,总之我和大叔在交战了几个点头摇头的来回后终于在PASS这个单词上达成了共识,于是乎,我在大叔的点头微笑中上了车。
       当我差不多在车厢里找定了一个可以比较舒适站立的位置后,接下来发生的一幕至今回国想起都依然令我心潮澎湃……
       只见大叔迅速的转身跑向了距离巴士车大概有500多米远的熊本站里,在过了不知道确切多少分钟后,只见大叔走进了后车厢把一本熊本巴士线路图塞进了我的手里,如果当时有人能拍下我的样子一定是手足无措的,可能是语言并不是很顺畅的缘故,大叔并没有多说什么,只是笑笑就走回了司机驾驶室。
       当我翻开这本册子看到上面清楚的写着每一站站名时,那一刻不知道是眼睛更难受还是怎么了,总之我觉得鼻子好像有些发酸……
       

       这就是司机大叔拿来的交通线路图和熊本巴士1日券,这些旅途中的小物品可能显得那么微不足道,但若干年后当再次翻出时,希望那时的我依然会觉得世界是如此的美好。

熊本站

胜烈亭

       下午3点抱着试一试的心态转街绕巷找这家传说中好吃到不行的炸猪排店,其实在上海已经吃过,在国内99元的猪排套餐不知在日本总店的味道会如何。可能是连老天都觉得我饿着肚子怪可怜的,在这段日式店铺午市与晚市间的休整准备时间里,我居然还是吃到了梦寐以求的炸猪排。

胜烈亭

       点了一份招牌的鹿儿岛豚肉,算算汇率价格,好像还比国内便宜一些,在这样以自助为先的料理店里,一定要好好利用每人面前桌上的瓶瓶罐罐碗碗,说不定里面就躲藏着一些特别美味的酱汁和小榨菜。

胜烈亭

       当趁热咬上第一口猪排的时候,我就知道这孤身一人寻觅美食是值得的;期间发生了特别好笑的事,也许是眼睛被稍辣的酱汁刺激到,在咬着猪排的全程,眼眶里都挂着亮晶晶的泪珠,也许不知情的旁人,或许以为这正在演绎小当家里那些评委们每次涕泪横流,飘飘欲仙的荡漾在味蕾的海洋里的感人场景。

胜烈亭

熊本城

       既然来了熊本,好像也没有什么理由不去一下熊本城,作为日本最知名的三大名城之一,这座54万石城下町熊本的代表城池,出自于筑城高手加藤清正,历经7年才宣告建成。来到熊本城时,已是下午4点多,售票的大叔善意的提醒时间不够就只逛熊本城吧。

熊本城

       熊本城在当初加藤清正筑城之时,就已经考虑到万一发生围城战,城内需要有食物供应,因此便广植银杏,于是熊本城也被称之为银杏城,甚至连城内铺床的材质,都是利用里芋的根茎晒干做成,以做围城的战备存粮。

熊本城

       顺着熊本城的须户口门进入,步入正中央的天守阁前需要拾级而上,走在宽大蜿蜒的石阶上,身处两侧高耸如云的城墙之中,确实能感受到清正公建筑出的“易守难攻”之城最坚固的屏障,正面两种不同倾斜度的石垣,给敌军造成极大压迫感,这也就是熊本城最具特色的“武者返し”。

熊本城

       走近看,熊本城整体感觉像是一座古色古香的东方城堡,城内木结构建筑黑白分明,深灰色的石头城墙设计,下半部分倾斜,上半部分近乎垂直,这种独特的结构往往让进攻者无功而返,当年“西南战争”期间,西乡隆盛的大军从鹿儿岛北上所向披靡,一路杀到熊本城,久攻不下,从此熊本城名声大振。

熊本城

       或许是快接近关城的时候前来,平时人流拥挤的城下也一片清冷,反而给了更多仰望熊本城的机会。于是也不枉费时间登上城楼,安安静静坐在天守阁前的长凳上,等待着时间分秒流逝。

熊本城

       换了一个角度仰头望向天空,熊本城的天守阁是特有的连结式望楼,大天守有5重6层及一层地库,称之为“第一天守”,小天守是3重4层及一层地库,称之为“第二天守”,气势雄壮,经过加藤家的改造后,在其后的240年间一直是细川家的居城。当然因为入城时间关系,也就没有再去细看旁边代表上级武士的细川刑部家的宅邸。

熊本城

       正对天守阁的前方,有一座同样黑色外观的宇土橹,这石垣角落上的一幢幢小房子,在当时是作为储藏粮食和武器的地方,这座橹也被称为了“第三天守”,据说当年是从一座名叫宇土城的天守阁移筑于此,也可称其为攻不破的城池要塞。

熊本城

       日本三大名城均出自加藤清正之手,这清正流筑城术的奥义就在于高出平常城近一倍的高石垣,堪称日本筑城一绝的熊本城清正垣,更是将这一奥义发挥得淋漓尽致,但可惜清正公一生都不肯传授此法,直至去世后,唯一掌握清正一生筑城奥妙的饭田觉兵卫也再未出仕任何大名家,于是清正流筑城术也就此失传。

熊本城

       一个人兜兜逛逛发完呆后,沿着原路走离天守阁后,在石垣高墙间抬头望见了迷幻的云彩和城墙上那一棵棵斑驳参差的树桠,不知时间在这场历史间扮演了怎样的角色。

熊本城

       从栌方门走出,来到对岸的石板散步道,看到坪井川对岸一条长长的熊本城长塀,黑白色调相得益彰,春秋季节塀下开花,绚丽多彩,当夜幕降临的时候,煤气灯昏黄的光照将会把这条古老的长塀渲染的古色古香,呈现出和白天完全不一样的景象。

熊本城

熊本

       从熊本城步出后,望着天空发觉天色已渐渐昏暗,用google map查了下回酒店的路,发现好像也就差不多步行个半小时吧,于是以我如此喜欢散步的人来说,没有什么比在黄昏时分散步在日本街头更心情愉悦的事了。

熊本

       在日本有不少马路的人行横道前两侧的柱子上都会有着“行人横断”按钮,当路人要过马路时自行按下按键,没过一会对面的指示灯就变为了通行的绿灯,甚至有些路口都能看到专为残疾人老年人设置的“延长横断”按钮,逛一些未曾到过的国家,每每看到那些人文精神的设施,都不免为这个国家击节叫好,进而心生一丝遗憾。

熊本

       在九州地区,熊本似乎并不算一座小城市,和白天的人来人往相比,夜晚这里安静的有些反常,也许在日本你本来就很难听到街上汽车的喇叭声,于是在慢慢走回酒店的路上,看到了更多独自锻炼奔跑的中年人,看到了骑着自行车放学回家的小学生,听到了这座城市每天平稳生活的呼吸声。

熊本

       某一刻会发现这个城市好像跟说好了似的,全城点亮了霓虹,在暮色中流连忘返。在熊本的这个傍晚,或许是心情舒畅又出汗排毒透气的缘故,这是在眼睛全好前,为数不多的不受此困扰的时刻,所以这段旅程就显得尤其弥足珍贵。

熊本

第5天
2015-09-30

Day5 雨中感受喷薄而发的阿苏火山
阿苏火山草千里—>阿苏站—>宫地站—>阿苏神社—>熊本站—>鹿儿岛中央

       对于阿苏来讲,好像但凡听说过这个地方的,都会联想到两样东西:阿苏火山和阿苏男孩号。
       来九州前的两个星期,就得知阿苏火山又开始进入活跃期,听说当时火山喷发浓浓黑烟,周围的游客都被相继撤离了。于是当时并不知此行阿苏能看到怎样的风景,但至少不用纠结要不要坐上直升机去一究火山口的奥秘了。
        至于阿苏男孩号,可能是九州如此之多特色列车中对我吸引力最小的吧。主打亲子可爱风格,列车里的海洋球世界的儿童天地,想想好像都有种看到“天真烂漫”的熊孩子打闹嬉戏时让人脑仁突突发疼的感觉吧,无奈摊手~
        所以此行阿苏,但凭两字——运气!

阿苏火山

       从熊本开始前往阿苏的旅程,放弃了每天只有两班的阿苏男孩号,改坐了这趟九州横断特急,上车坐定后一位年轻的列车长走来反复用英文说着一句话,起先始终都不明白,后来直到他坐了转身的动作后,才恍然大悟原来他的意思是列车是往反方向开,把位子调转坐着才不难受,于是把座椅轻轻一转就完全调转了方向,当真贴心。

阿苏火山

       在列车快到阿苏站前,有位乘务员MM拿着这免费的九州横断列车的明信片和大大的纪念章过来询问是否需要,于是在我睡醒的当下就顺理成章的得到了一张;更有意思的事,在后面某天里的同样一次九州横断列车上,盖章悄悄变成了询问是否要和拿着明信片的乘务员合影,于是那次我就默默的睡着了。

阿苏火山

       来到阿苏前一晚还是得知最近是阿苏火山的活跃期,于是火山是肯定无法近距离感受了,不过不幸中的万幸风向还算良好,在阿苏站登上接驳巴士前往距离火山最近的草千里还是可行的行程。

阿苏火山

       满满一辆巴士坐足了人,连中间过道的加座都被上来的南美游客承包了,坐在靠窗的座位,隔壁坐着一位妆容精致的韩国阿姨,所以我还是看看窗外吧。一路从山下往上开,一眼望去辽阔的草原,悠闲自得的马儿,背景里模糊若现的远山连绵不绝。

阿苏火山

       和前几天的晴朗天气相比,今天整个九州地区开始阴晴不定,大片大片的云朵盖住烈日,或许不多久就会来上一场大雨吧。

阿苏火山

       草千里是在火山活跃期间索道封锁后我们能到最接近火山的地方,这里并排排列着几家特产商品点,一处阿苏火山博物馆,远远就能瞧见阿苏特产的冰淇淋标志和大肆宣传的“马肉烧烤”摊,转头望望在草原上悠闲踱步的小马儿,再看看这马肉摊,一种各安天命的感觉油然而生。

阿苏火山

       这片曾经被火山熔岩浸淫的地方,如今靠着黝黑的火山滋养了绿地,成了一望无垠的大草原,走在满山形似狗尾巴草的山野间,虽然耳边听着呼呼的风吹声,身心却因为开阔得到了放松,眼睛随之变得更加深邃,心胸随之变得更加沉静。

阿苏火山

       散步在草千里越走越广阔的草原间,远远能望见阿苏中岳火山口突然喷发出的浓浓烟雾,绿色的草原,蜿蜒的道路,和赤红的火山,仿佛不该出现在同一副画面,却就这么刚好的在一起了,在这次的九州之行,好几次不得不感叹相机记录下的美景根本不及眼睛所看的十分之一。

阿苏火山

       兜了整整一大圈又回到了草千里站台,已是中午时分,于是吃到了阿苏当地的推荐美食,草原特有的杂菜锅。

阿苏火山

       在日本的美食中,有一味特别不容忽视的主角就是米饭,之所以一直觉得日本的米饭好吃,除了本身优质的稻米外,据说在煮每一锅饭前都会除了淘米加入碾米的动作,把米粒压实碾碎,虽说可能会损失米中的维生素,但是从口感上会进一步增加大米本身的甜度和黏度。

阿苏火山

       当吃饱喝足,再次步出室外时,天空越发的阴沉,仿佛雨水即将倾盆而出,就在这时,远处喷发滚滚黑烟,这座阿苏五岳火山中,也是世界上唯一一座游客可以看到火山口的中岳火山喷发了,持续喷发的火山口周围,向世人展现了一个没有绿色的别样世界。即使是站在如此遥远的我们,都能闻到空气中弥漫着的硫磺气味。

阿苏火山

       此行阿苏心满意足看到火山奇景后,这时天空终于下起了绵绵细雨,在朦胧的山顶我们只能够匆匆撇了一眼阿苏五岳的杵岛岳的山脚下的这座形如倒扣的钵的米冢山,这是一座不太显山露水却被LP极力推荐的寄生小火山,之所以叫米冢,相传这是阿苏神建盘龙命堆积的米山,顶峰的火山口就是传说中给穷苦大众分发大米的地方。

阿苏火山

阿苏站

       很多人到九州看完阿苏山,就回熊本或别府,相隔两个车站的宫地,就好象是日本人之间才有的秘密,只在日本的旅游指南里出现。于是从阿苏到宫地只有短短的5分钟,隐藏在宫地深处的阿苏神社,却好似真的被人遗忘了一般。

阿苏站

       在阿苏站的尽头有一处凡到必影像的小摆设,作为阿苏男孩号的吉祥物狗狗小黑,无论是在列车上还是在站台都能见到不少它的身影,这一处小小的屋子,门上认真写着“站长室”。

阿苏站

宫地站

       坐着这辆空空无人的列车来到宫地站,这是一处进出只需要2、3步就能走完的车站,对于外国游人来说少之又少,于是这个车站也就是真正的居民车站,甚至在站头的小长桌上看到了正在俯首写着作业的小女孩,和三三两两嬉笑的学生妹。

宫地站

       我们乘坐的这辆短程列车看着应该已有一些年月,日本有很多这样的小站头,只有一面出口,于是要走到对岸的出站口,有时甚至也没有天桥可走,前面轨道上铺上一条路,看看两侧无列车通过就走为上策呗…

宫地站

       从宫地站笔直前往阿苏神社的路上,转过了大路绕进了田园小道,期间遇到了两位看着6、7岁样子背着小书包的可爱的小朋友,当走过身边时,小朋友会用稚嫩的声音轻轻的对你说“こんにちは”,于是在遥远的国度,几个成年人又被感动的无以复加。

宫地站

阿苏神社

       相传阿苏神社拥有2500余年历史,神社里供奉的是以阿苏的开拓始祖——建盘龙命,神武天皇的孙子,为首的12尊神,不得不说在九州的系列旅程中,好几个城市都遇到了神武天皇的传说。

阿苏神社

       神社正门楼前的神の泉,作为神社前的手水舍,是清净手、口的地方,通常也是利用神社内的河川或泉水。此处的涌水泉,泉水甘纯,当地民众都把此泉当成来自神明的恩惠般重视,并推崇其为长寿不老之泉。

阿苏神社

       穿过宫町宫地的街道,映入眼帘是号称日本三大楼门之一的大楼门。这是在神社中罕见的2层建筑,也是全国500间神社的总本山。

阿苏神社

       在神社的正殿前方,有一棵传说非常灵验的“高砂之松”,俗称“结缘松”,据说此松已有1000多年的树龄,是神社视如珍宝的神树。当然祈愿的方法男女有别,女从右男从左绕2周,边绕边默念想要祈求的事,往往能心想事成。

阿苏神社

       神社每年的重头戏御田植神幸祭,是阿苏地区最大的民间祭祀活动,当地的人们装扮成田乐、田男、田女和牛头人身的怪模样,从街头通过,当开路彩车通过时,围观的人们会争着把手中的禾苗投向车顶,以祈求大丰收,场面热闹非凡。每年3月14日神社举行“火振祭”,夜晚的神社参道上跳动起梦幻般的火轮,祈求来年五谷丰登。

阿苏神社

       神社地面铺满了细沙碎石,踩在上面嘎吱嘎吱作响,转身看到了神社里身穿白衣红裙的“巫女”,在这里,神社是日本人的精神图腾,“巫女”一直以来也是日本宗教界的一个传统职业,直到今天,在一些具规模的神社和传统庆典中仍然可以见到巫女的身影,为人消灾解厄,也给她蒙上了神秘的色彩。

阿苏神社

       绕到神社后方,沿路有着一株尚未完全绽放的红枫树,整棵树叶红绿交错,越往下走就能望见一片巨大的稻田,在日本很多地方漫无目的的随处走走,都能遇见意外的惊喜。

阿苏神社

       特别喜欢在神社里看祈福绘马,在每座神社里都会有独特的绘马图案,虽然形状各异,却能从中看到最真挚的愿望。

阿苏神社

熊本站

       从阿苏坐车回熊本已近6点半,在回酒店拿上行李前先顺势解决下晚餐,因为在接下来夜晚要从熊本去往南九州的鹿儿岛,于是车站里的简式餐厅就成为了最便捷的选择。不得不说,在熊本,那只坏坏呆呆的大黑熊真是无处不在,哪里都有它卖萌的身影。

熊本站

       整个餐厅小小的一间,店里只有两位也不知是老板还是服务生的店员,其中有位小叔满脸的严肃,好像和印象中日本服务业满脸笑容显得那么格格不入,似乎每个和他打交道的顾客,他都保持着威而不怒的态度,点头示意后就快速钻回了自己的料理台。

熊本站

       日本小食肆里最明显的特色就是满墙的各种手绘小食单,简单的绘画配上醒目的文字,突出了当季食物最大的特色,让进店食客看的意犹未尽。当然来熊本,最具声望的美食就是马肉刺身,只不过这次错失机会难尝一味。

熊本站

       因为赶时间也就点了最基本的照烧鸡肉的定食,除了照烧酱汁实在太过浓郁外,其他中规中矩,无功无过,只不过白米饭还是一如既往的美味,和阿苏火山的糙米饭相比,洁白晶亮的大米饭才是日本最值得回味的。

熊本站

       在这里能感受到即使如熊本这样的城市,在晚上8点车站里已经人头寥寥,在天气转阴的阵雨里,我们踏上了前往鹿儿岛的列车。

熊本站

       从熊本到鹿儿岛乘坐的是特快JR,九州中部来到南部,仅仅需要30分钟的时间。

熊本站

       日本的列车有一件特别令人欣赏的事,在这次旅程中遇到的几乎每一列列车上都能看到前方小桌板的背面清清楚楚的画上了列车设施分布图,哪里有厕所、哪里有吸烟室、哪里有自动售卖机都一目了然。甚至还有在巴士公交上看到每个座位旁都贴上了巴士wifi的账号密码,好像这种费力却讨好的事,日本人是特别乐于去做的。

熊本站

       可能这几天每天辗转游玩,虽然短短30分钟的车程,还是睡倒了一片。来到鹿儿岛,入住了中央站前的连锁酒店,此行除了一些当地城市特色旅舍外,车站步行5分钟内的连锁酒店成为了绝大多数行程的考量。

熊本站

第6天
2015-10-01

Day6 在山的那边海的那边有一位老爷爷
仙岩园—>鹿儿岛港口—>屋久岛宫之浦港—>横河溪谷—>永田海边—>仙之小屋

       小时候记得特别爱看一部动画片叫《很久很久以前》,每集都会有两位长得特别像土地公公的白菜道士和萝卜道士来讲故事,那时一到晚饭时间就捧着饭碗等着电视里说:
       “很久很久以前,当狐狸还在抽烟的时代。爷爷的喷嚏引来天上的雷声……”
       印象最深的故事就是长瘤子的老爷爷,那时在小小的内心就感觉原来世界上真的有好人有好报这件事哎,小时候一直以为这是日本的动画片,后来长大才知道原来是韩国的。
       然而,此行屋久岛上却真实遇到了这么一位好心肠的老爷爷,所见所感的美景都变得更加意义非凡。

仙岩园

       此行在鹿儿岛和屋久岛之间纠结许久后,还是决定舍弃鹿儿岛,重点前往屋久岛游玩。于是留在鹿儿岛的半天,挑选了萨摩藩主岛津氏的仙岩园。可能是早晨8点半开园前就已到达,于是在闲来晃晃的时候再一次意外的看到了一位售票处的工作人员MM一次次的拿着洗好的抹布毛巾擦拭着正园门口前一棵大树下的长板凳,特别认真。

仙岩园

       一走进正大门,就看到了正襟危坐的岛津义弘公的全副铠甲;一提到岛津公这位九州萨摩大名,就能联想到“鬼岛津”的名号,因为曾率领萨摩军团统一整个九州,于是这座仙岩园,也一定程度上类似故宫的存在。

仙岩园

       到了九州,总脱不开萨摩岛津氏,说到萨摩岛津氏,第一印象就是岛津家义久这四兄弟,能够出色发挥兄弟们的能力,保持家中始终的团结,是岛津家九州制霸过程中最不可缺少的一个条件。
       这兄弟四人能力高,在历史中评价也高。四人中人气最旺者,当属老二岛津义弘,人称“鬼石曼子”、“鬼岛津”,是岛津一门中最出色的战将。义弘性格坚强,遇事冷静分析、处惊不乱,一生饱经恶战,每每能置之绝地、革灭殆尽之时扭转乾坤,日后称为九州乃至全国的头号名将。
       战国有语:“岛津无暗主。”以惯出明君良将而著称的战国岛津氏,从来不缺乏优秀的人才,贵久之运筹,义久之方略,岁久之智谋,家久之兵伐,无一不是一时之豪俊。

       沿着一路的山石绿植往前走,能清晰见到一座锡板修葺的大门,因为当时的萨摩已经可以开采优良品质的锡,所以也成为了此工艺最好的代表作。这门本来是作为正门来修建的,后来因为庭园的扩张而变成了中门,相传以前只有主人家和嫡男才能由此通过。走出门外往里看,这红色的柱子与白色锡屋顶形成了鲜明对比。

仙岩园

       据说仙岩园起源于中国龙虎山的仙岩,虽然园内建筑风格主要依然为日式,不过使仙岩园与众不同的是整座庭园豪气十足,园内池塘、小桥、石灯笼搭配有序,移步换景,既有日本庭园之美,又添中国文化瑰宝,在此两种文化交汇融合,也看出了萨摩岛津与当时琉球的交流密切。

仙岩园

       让仙岩园近年来名声大噪的另一件事是大河剧《笃姬》在此取景,不少年轻人会来此找寻剧中的场景。岛津齐彬的养女笃姬是日本史上的重要人物,为明治维新的和平过渡起到关键作用,她嫁进德川幕府前就曾在仙岩园居住。

仙岩园

       庭园内建筑的所有木质部分皆为原木色,显得非常质朴。建筑的很多柱子上部都装饰着铜蝙蝠,这是为了掩盖柱子上的铁钉。因为蝙蝠中的“蝠”与“福”发音相同,在中国建筑和绘画作品中也常被作为吉祥图案使用。显然,这种风俗也传到了萨摩藩。

仙岩园

       在园内有两处景致最能代表当时中国文化对萨摩的影响,一处是单檐四角凉亭的“望岳楼”,据传是琉球国王赠送给萨摩藩;另一处就是这庭园后半山腰的垂直巨岩上的“千寻岩”3个大字,是由当时的岛津藩主动员3900人次劳动力,花费3个月时间刻成的。在中国,摩崖刻石在风景名胜地很普遍,在日本则并不多见。

仙岩园

       爬过几层台阶后的“曲水之庭”是举行曲水流觞活动的地方,是日本唯一保留了江户时代面貌的最大的曲水流觞庭园,据说是仿浙江绍兴的兰亭建造的。曲水流觞是自中国传来的三月三日上巳节的传统习俗,这里每隔年会举行一场类似中国古人饮酒赋诗的“曲水流觞”活动,上游漂来的酒杯在到达自己面前之前必须要做出诗歌来。

仙岩园

       沿着曲水之庭继续往里走,附近是一片翠绿的竹林,被称为“江南竹林”,颇具中国江南色彩。孟宗竹在中国称为毛竹,借用二十四孝中“孟宗哭竹生笋”的故事,在日本被称为孟宗竹。岛津从琉球国索取了两株,种在仙岩园内,此后推广到日本全国。每年三月三,日本女儿节的时候,花季的女孩们会盛装聚集在竹林边互诉心事。

仙岩园

       仙岩园最出名的就是它的借景式庭园,在庭园内有两处观景点可以远眺对面的樱岛火山,整个庭园以隔海相望的樱岛和锦江湾为背景,同时又以此作为别墅之山水,只可惜当天阴雨蒙蒙,也只能隐约窥见远山,聊以安慰。

仙岩园

       这里也是为数不多会供奉猫神的庭园,相传岛津义弘在担任文禄、庆长官职时,带去了7只猫儿,因为他相信根据猫眼瞳孔的开合可以推测时间。旁边还有间猫屋,专门销售关于猫的纪念品小玩意,所以这也是猫奴们不容错过的地方。

仙岩园

       与其把仙岩园看作一个历史要地,倒不如把它看作一个实实在在的庭园更恰当。走在如此将大自然与人工装饰融为一体的园林之中,时间会在赞叹中不知不觉溜走。

仙岩园

鹤岭神社

       在逛了近2个小时从仙岩园大门出来后,旁边有一座小小的神社,远远就能看到神社门前旗上岛津家的丸十字家纹。

鹤岭神社

       在这座鹤岭神社里供奉了岛津家历代主人和家属。第16代岛津义久的女儿,龟寿也被供奉于此,受到很多女性的欢迎,所以会有追求美丽和温柔之心的女子前来参拜。

鹤岭神社

       在岛津一族的萨摩,也就是现今的鹿儿岛,除了仙岩园外,边上的集成馆也是值得好好进入观赏的地方。
       在幕府末年,岛津藩主齐彬在此处建造了当时亚洲最大的工厂区“集成馆”。其中包括了炼铁、大炮、造船、纺织、萨摩切子等玻璃、萨摩烧的研发等项目,并积极进行照片、电信、瓦斯灯的实验和研究。
       虽然整个集成馆里被告知不能拍照影像,然而你能用眼睛用心感受到,在同样面对西方列强殖民入侵时,岛津藩主对想要日本富强维新的强烈渴望。
       说到鹿儿岛,总离不开明治维新,也可能由于鹿儿岛位于日本的最南端,于是也就成为当时日本与亚洲大陆、南洋各岛、琉球等地贸易的中继地,继而也成为日本引入外来文化的门户,推动了整个日本近代工业的发展。
        看完这些,或许才能多多少少解读出历史由来已久的这句话:岛津无昏君。

鹿儿岛港

       虽然小伙伴在来之前已经预定好了从鹿儿岛前往屋久岛的船票,还是惯例要去港口预先划票拿座位。可能前往屋久岛旅行并不算太过热门大众,所以没多久功夫就搞定了船票,再加上只去屋久岛入住一晚并未带上大行李的一身轻松,决定先好好打点一下五脏庙。

鹿儿岛港

       既然来到港口,也没理由不尝下生鲜,于是临时通过日本的点评网找到了港口附近的一家小店铺,点上了一份招牌的寿司+热乌冬套餐,端上来的各款生鲜寿司,不论是米饭上的三文鱼、甜虾、鳗鱼还是吞拿鱼,都保持了原料最新鲜口感,入口就当即融化在唇齿之间,再淅沥呼噜喝上一碗热腾腾的乌冬,无法用言语形容的幸福感。

鹿儿岛港

       上午在仙岩园的时候,天空时而一阵大雨落下,时而雨过天晴艳阳高照,来到港口边,大朵大朵云层压近,希望屋久岛能有个好天气。

鹿儿岛港

       从鹿儿岛到屋久岛要乘坐的是这艘两层高的豪华大游船,在港口码头等候的休息室里正在播放着大河剧《笃姬》,一眼就看到了宫崎葵的身影,虽然听不懂,还是依然看的津津有味。在离开船还有15分钟时,陆续进入船舱,差不多2个小时的行程,于是坐在靠窗位,随时准备进入睡眠状态。

鹿儿岛港

       不知是疲劳还是眼睛还没彻底好需要休息的缘故,在上了船开出后不到5分钟,便毫无悬念的睡着了,在平稳的睡眠过程中,中途莫名的醒了两次,却意外的见到全然不同的风景。从鹿儿岛出发时,依旧灰蒙蒙的天空,黯淡的海水,却见到了此行能见到最清晰的樱岛,兴许是在海上的缘故,远处的火山仿佛已和天边的云朵连成一线。

鹿儿岛港

       再一次睡着,再一次醒来后,发觉好像已经来到了完全不同的地方,第一次见到如此湛蓝的海水,阳光再一次占领了天空,樱岛变得越来越远,越来越模糊,此时距离屋久岛已没有那么遥远了。

鹿儿岛港

       很少有人听说过这个位于日本南面九州地区充满灵气的小岛——屋久岛。虽然这个小岛不被多数人知道,可是对于“旅行控”们来说却是最最向往的“旅行朝圣地”。
       屋久岛位于北纬30度,岛的形状很完整,属于圆菱形。这是一个多山之岛,山地占有整岛约75%,平均高度超过1000米。气候上以日本下雨最多的地方闻名,有一句当地俗语称为“一个月下35天的雨”。
       当我们从船舱走出,被烈日刺的有一瞬睁不开眼睛时,可想这是如何的好运气,于是,背上包开始探索这座千年文化遗产的小岛。

       在来屋久岛前,没有想到此行会遇到一位如此可爱的老爷爷。下午3点多到达港口后,照例想要打辆出租前往岛上的第一个景点,来之前凭着网站查询了环岛巴士,钻进了一辆出租车后,司机老爷爷在揣摩得知我们的去意后,即使不会任何的英语还是依然比划着告诉我们等我们游玩结束后应该不会再有巴士返程了,后来在司机老爷爷的建议下,我们全程下午以12000日元的价格包下了他的车。
       如果换个地方,不免会琢磨说会否因为想多赚些外来游客的钱,才会建议包车,再后来一整个下午的行程中,我们庆幸遇到了这位老爷爷,带着我们去到我们想去的地点,热心又保持距离的作着向导,带着我们一路停靠最著名的不同夕阳观看点,静静陪伴等候我们每一处的下车观景。
       甚至于让我们最感动的地方,不算任何停车等候的时间,光开车时打表的路程就已超过12000日元的费用,当最后夜幕中载着心满意足的一行人前往入住旅馆时,坐在前排的我,发现了老爷爷最暖心的举动,当计价器跳到11900元时,老爷爷按停了计价表,车子还在飞快的奔跑着;把我们安全的送到偏远的山之小屋后,也许怕我们语言不通,老爷爷主动联系了店家老板替我们安排入住。

       夜幕中想要向司机爷爷致谢时,发现他已钻进车子,掉头消失在茫茫夜色之中,徒留我们一行人内心久久不能平静。
       小伙伴说第一次那么后悔遗憾自己不会日语,如果会日语,这一路应该会和老爷爷相谈甚欢吧,我们感慨说我们以为得到了最善意的对待,孰不知对他人来说也许只是365天里最平常的一天。
       甚至于同行伙伴说每次来日本总感觉到我要温柔的真诚的友善的对待生活里相遇相识的每一个人,然后当带着满满善意回国后,最后又成为了被善意欺负的那个人,不敢扶跌倒的老人,不敢救路边的儿童,于是披上铠甲,重新战天斗地。
       当晚把这天的经历分享给正在斯里兰卡度假的小伙伴,她说在锡兰同样得到了当地人友善的帮助,于是我们感叹,总在路上才能真正感受到这个世界满满的善良。

横河溪谷

       在雨水充沛的屋久岛上,有许多美丽的溪谷和河流。因为只有小半天时间的安排,于是我们决定沿着永田海岸线走,先来到了横河溪谷。

横河溪谷

       整个溪谷只有一条隐秘而狭窄的入口,如果不是有当地的司机老爷爷带领,或许要大费周折一番吧。顺着入口进入,能见到沿路大石块上布满青苔,难怪说屋久岛是一座绿色的小岛。

横河溪谷

       虽然有乱石丛林,好在期间还有完好的台阶小路,不算太过难走。在遇到溪谷水花拍打过的石面,老爷爷会细心地照看着我们每个人经过,为避免我们滑倒,贴心指着石面告诉我们该踩的位置,当走过一段绿色小路后,眼前豁然开朗。

横河溪谷

       这里的溪谷很多都被纳入了日本百佳溪谷行列,我想除了美景外,或许在这里我们能真正地卸下防备,卸下心事,哪怕躺在石头上,听着耳边潺潺的水声,看着远处的山谷,什么都不想什么都不做,内心也会得到治愈吧。

横河溪谷

       躺在大石头上,看着清澈的溪水,溪底的花岗岩清晰可见。

横河溪谷

       听着溪水在石缝间积小成大,水流拍打冲击着石块,进而又缓和的汇流成河,时间仿佛就在这激流缓冲间悄无声息的溜走,这一刻时间变成了世上最容易挥霍的东西。

横河溪谷

       躺在山间不由打了一个寒战,原来太阳就快要落山了吧,于是抓紧时间赶往海边,希望能见到美丽的夕阳。在前往永田海边的路上,透彻的蓝天白云,带着愉悦的心情,一路随风疾速向前。

横河溪谷

屋久岛永田海边

       来到相隔不算太过遥远的永田海边时,整片沙滩空无旁人,迅速脱下鞋子换上拖鞋就往沙滩跑,留下了一排深深浅浅的脚印。

屋久岛永田海边

       眼前的海岸在眼睛里被划分成了三段,雪白的天空,湛蓝的海水,拍上岸边洁白的浪花,赤脚跑到海岸边,一阵浪头打来,冰冰凉凉,又好像要被打翻在海里,于是趁着下一阵浪花袭来前,一脚深一脚浅的跑回了沙滩。

屋久岛永田海边

       浪花不停拍打着礁石,激起的水花四溢,看似平静的海面波涛暗涌,捡起小石子扔下,瞬间毫无踪影。在这一刻,突然好想唱《漩涡》,“来沉没/在我的深处吧/世界快要变作碎花”,当真是温柔的下流。想说一个在人潮中插着耳机听《春光乍泄》的人和听《下一站天后》的人有什么不同?前者,也许更喜欢停下来对生命想一想。

屋久岛永田海边

       在永田海边,各种颜色与蓝天交织映在眼底,时而清爽,时而猛烈的海风吹过面庞,连说上一句话都要撕心裂肺的大喊。

屋久岛永田海边

       这里除了美丽的海,更有神奇的云朵,跑累了就坐在沙滩上看看眼前的云层,第一次见到云朵飞的这么低,好像这漫天云海都是从遥远海上的那座岛上呼出。

屋久岛永田海边

       一抬头便看到了大朵大朵的棉花云,再一次感慨相比相机镜头来说,好像在我们每个人的眼睛里都自动安装了美图秀秀,眼里的风景胜过无数。

屋久岛永田海边

       期间发生了一件小插曲,同行的一位小伙伴在浅滩行走时被海里不知名的生物蛰了一口,等发现时脚背已经有些血肉糢糊,在和遇上的一对日本人年轻情侣借了创可贴,手忙脚乱的简单处理完伤口后,不知何时天空已经全然换了一副模样。

屋久岛永田海边

       并不是第一次看夕阳,却是第一次看着海平面上的夕阳,那束光从隐隐若现到越来越亮,好像要挣脱云层与海面的包围,拼了命的挤出一丝缝隙。

屋久岛永田海边

       在我们都望着夕阳注目发呆之时,司机爷爷意外地带着我们来到了另一处观景地,应该能更清楚看到夕阳的地方。于是一行人边赞叹边跑下车,在那一刻看到了完全划破天际的光照,连远处的公路都开始变得深邃。

屋久岛永田海边

       上午在鹿儿岛还阴雨蒙蒙的天气,下午来到这里就遇到了如此神奇美妙的风景,或许是我们的好心情影响了老爷爷,于是他也开始拿出手机认真的捕捉着风景,从侧面看着老头儿一丝不苟的样子,当下竟也忘了把他拍下留在这美好的景致里。

屋久岛永田海边

       看着这眼前泛红的海面,后来才知道这片海域还是北太平洋地区最大的红海龟产卵地,在刚才的永田海滩上每年5~7月的夜晚到黎明都能看到前来产卵的海龟们,景观很是壮观。可惜此行并不是此季节,无奈错过。

屋久岛永田海边

       站在木头围栏边,兴许是海风实在太大的缘故,连头上戴的帽子都好几次毫无征兆的被吹跑了,于是天边的云层也开始不再像先前大块大块的样子。

屋久岛永田海边

       在同一副画面中,云层已悄悄发生着不同的奇妙变化。

屋久岛永田海边

       看着这神奇分层的云朵,好像太阳光中的黄、绿、青、蓝、紫这几种光,在空气层里行走没有多远就已经筋疲力尽,于是只有红、橙色光穿过空气层探出头来,将天边染成红色,这也许就是火烧云吧。

屋久岛永田海边

       有些过分的美丽是稍纵即逝的,等我们还沉浸在此情此景中之时,海平面已经悄然恢复了寻常模样,好像刚才的绚丽都不曾发生,原来夜晚真的快要来临了,于是我们紧了紧衣领,钻回了温暖的车内,带着满满的感动驶离了这片海岸。

屋久岛永田海边

仙之小屋

       今晚在屋久岛定的是当地的山中小屋,在简单放下行李后,已是夜晚时分,肚子的抗议又在提醒该吃晚饭了。
       好心的店老板小哥用自家车送我们到相对繁华的街区,推荐了当地最高人气的居酒屋。
       盘腿坐在榻榻米上的我们,惊喜的发现隔壁坐着的就是下午赠送创可贴的那对小情侣,于是感慨世界真小啊~

       来鹿儿岛地区,绝不能错过的就是它的黑豚料理,当然既然是海岛,鱼生也是必不可少的。

仙之小屋

       当吃饱喝足出门后发现外面开始下起淅沥沥的山雨,好像有点后悔刚才不该因为不想麻烦老板就说我们可以自己走回去的了。想说要不让居酒屋老板娘给小屋老板打个电话来接下我们,后来转念一想还是咬咬牙自己走吧。
       于是,一行四人开始在黑灯瞎火的山间公路走着,所幸回去的路没有转弯岔路,笔直往前走就行。不过这满眼漆黑,靠着手机微弱灯光照路,确实也有些慎得慌,偶尔路过人家时,冷不丁的狗叫声划破夜空,忍不住也跟着大叫出声。
        就这样撑着伞,来时开车2分钟的路程,回去足足走了15分钟,好在平安到达旅舍,也顾不上细看夜晚小屋的样子,就赶紧的各自进屋休息了。

       当晚入住的是一间和式大套间,外屋是一间大大的厨房,有冰箱有炉具,可以简单做些食物。

仙之小屋

       外屋除了厨房,最得我心的其实是中间的茶话空间,原始的烤炉,好像在寒冷的夜晚,大家围坐在烤炉边,面前的水壶冒着蒸汽,煮酒论英雄,沏茶聊八卦。

仙之小屋

       日式小木屋越来越受欢迎的很大一部分原因,或许也是虽然住着古朴的屋子,却不用忍受脏乱的卫生环境,即使在这样的山间小屋里,随时供应的热水、全自动的抽水马桶,一应俱全。

仙之小屋

       从上次京都行就发现,住和室最舒服的就是睡榻榻米这件事,宽敞的榻榻米铺上厚厚的床铺,柔暖带着淡淡清香的棉被,即使在山中都不会觉得太过于寒冷。

仙之小屋

       屋子的正中央的大油纸灯,很贴心的有多种灯光效果选择,微光、半光、全灯光,拉上窗帘,这就是独有的空间。

仙之小屋

       里屋除了床铺,这一角的收音机、书本就是唯一的娱乐了,一切洗漱完毕后,钻进被窝,躺在榻榻米上,安安静静的听着山间又开始落下的滴滴答答雨水声,心里想着:原来旅程的一半已经结束了哎~

仙之小屋

第7天
2015-10-02

Day7 徒步探寻宫崎骏的幽灵森林
白谷云水峡—>宫之浦港—>鹿儿岛中央—>延岡

       这一天是整个行程里真正意义上的徒步,似乎也是屋久岛最吸引的地方。
       从早上9点上山,到下午2点回到山下,全程5个小时的山路,有绝大半是自己陪伴着自己的,甚至在那段崎岖的下山路上,长达1个多小时未曾遇见一个人,却无法否认这样的辛苦是值得的,如果没有深入探寻,你不会发现如此美丽的世外桃源,如果没有继续行走,你不会发现如此值得信任的自己。
       看着周围人齐全的装备,冲锋衣裤、登山鞋、登山杖,再看看自己毫无准备的短裤、T恤、板鞋,甚至于在下雨的天气里还要腾出一只手来撑雨伞,这样的野鸡装备都能完好无损的走完全程不受伤,难怪下山后碰到的台湾阿嬷会震惊“年轻就是好啊~”当然,要不是在下山后阿嬷送我的那包从台湾带来的小饼干垫垫饥,这5小时的饥寒交迫还真不是好受的滋味。
       不知是清新的空气还是森林的魔法,至少我的眼睛已经有了突飞猛进的进展,甚至在顾不上瞎折腾的回到山脚下时,才发现我好像一天都没有眼睛干涩流泪了,于是,我始终相信付出总会有收获,看不见只是因为尚在他处。

仙之小屋

       清晨在细雨中起床,可能是已经习惯了早晨6点醒来,在不太需要额外花费1个小时处理眼睛的情况下,清晨时间突然开始变的充裕了起来。于是走出屋子绕着小屋转转,仔细清楚的看看昨晚未及细看的一切。

仙之小屋

       昨晚入住的小木屋,隐藏在山林之中,小屋外檐下有一处木质的平台,想象着赤着脚盘坐在那,一边喝着煎茶,一边听听山里的声音,淅沥的雨声,呼啸的风声,不知会是怎样的体验。

仙之小屋

       在老板家的屋子前有一处特别有意思的机关,每次进出小屋后都要把房间的钥匙扔进大鱼底下的木盒子里,下次回家后记得拿起边上的小木棒轻轻的在大鱼上敲上两下,老板就会把钥匙从里屋递回木盒子里了。这敲钟的大鱼应该是某种岩石做成的,只需要轻轻敲击,就会发出特别清脆的声响,主人家就会马上知道有客人来了。

仙之小屋

白谷云水峡

       发现虽然山里小屋位置比较偏僻,不过出门步行2分钟就能到前往白谷云水峡的巴士站。早晨雨势还是不见有减少的趋势,于是既然来了,那就随缘吧。虽然雨天路滑,司机大叔还是依然一路平稳的开着盘山公路来到了此行的终点站。

白谷云水峡

       到了屋久岛不进山其实就等于白来了。在这里登山线路有好几条,长短不一,难度不同,一些喜欢登山的人甚至可以选择在山上露营的长线,一般游客可以根据自己的体力、身体状态挑选当天来回的线路。这次我们选择的是来回5小时、全长4.2公里的“白谷云水峡”线路,去往“魔法公主”取景地苔藓森林。

白谷云水峡

       其实一下车那会就感受到了山里扑面而来的寒意,加上下雨潮湿的缘故,看到身边其他有备而来的游客,把自己裹的严严实实,再瞧瞧自己,大裤衩下两条白花花的大腿,还没开爬就已经起鸡皮疙瘩咯,心想着应该爬爬就会出汗了吧,加之入口处也没有雨衣可卖,于是撑着伞开始了这段看上去未知又狼狈的旅程。

白谷云水峡

       我们选择了一条常规游人会走的线路上山,和昨天下午的横河溪谷一样,走在山间,耳边就能听到潺潺的水声,和顺势降下的水流撞击声,绕过树林能清楚的看到脚下清澈的溪谷。

白谷云水峡

       走着走着,发现即使是当地的日本游客,好像都会选择请当地专业登山向导带着走。这些向导大多数都是从小生长在屋久岛,对岛内的一草一木都非常熟悉。再美的景色,几小时下来,好像也会有审美疲劳,如果有向导在,他会把看到的植物以及相关故事说给你听,这样停停走走,身体也轻松,还能长见识。

白谷云水峡

       白谷云水峡线路的开始一段是在山水间行走,很多地方的地面都铺着木板,就算是年纪稍大的游客也不会感到太吃力,中间会踏过石块,会走过吊桥,沿途也确实会看到好些年纪并不算年轻的登山者结伴而行。

白谷云水峡

       大概走了半小时后,就算真正意义上的进山了,以后的路就是纯山路了,虽然能看出路的形状,但不再会有石阶铺路,这沿途能踩上变成路的,反而就是那些千年古树盘根交错的树根,还有错乱的石块,不过所幸石块陷入地里很扎实,踩着也不会晃动,于是越往里走越能真切感受到大自然的生物在这一刻的完美交汇。

白谷云水峡

       在以前的印象里,青苔总是黏黏腻腻,脏兮兮的感觉,直到上次去京都后,在祇王寺看见的青苔庭园,才发现原来绿色可以如此的美丽。然而这峡谷里的青苔又别有不同,可能是常年水势的浸润,更显得生意盎然。

白谷云水峡

       在来之前做攻略想说看看有哪些要注意的地方,当时看到说以前这里也曾经发生过游客去乱摸树木,导致一棵几千年的名贵杉树枯萎的事,后来为了警示后人,这棵树被保留了下来,用来提醒游客要自律。确实这一沿途并未见到任何生活垃圾被留下,在享受和维护原始自然环境的时候,其实又何尝不是在维护最原始的我们自己。

白谷云水峡

       沿路不管是谁,路上都不会听到有人在大声喧哗,大家都认真踩着自己脚下的每一步,用心感受着感官到的所有,如果在山路上正好有上山客和下山客相遇,大家都遵从“优先上山客”的规则,客客气气地让着路。迎面而来的日本游客大多会轻声和你说上一句“こんにちは”,起先羞涩于开口,后来也就慢慢被这种真诚打动。

白谷云水峡

       这山里的水,如此清澈通透,除了偶尔飘落在水上的落叶外,不见一丝杂物,连鱼都看不到一条。光是这水,就不枉费跋山涉水来此一遭。

白谷云水峡

       在山路步行1个半小时后,终于快接近了传说中的魔法公主的取景地“苔藓森林”。连苔藓之间流出的水,都显得更加透明光泽。

白谷云水峡

       从这里开始,同行的另两位伙伴就选择不再继续向前一路下山了,于是剩下的我们就继续穿越森林往更深处行走。

白谷云水峡

       越往深处走,会发现也许是头顶树林越来越密集的缘故,反而不再淋到雨水,于是决定收起雨伞,腾出双手来手脚并用,更加认真的应付越来越不好走的湿滑的路。

白谷云水峡

       整块森林被苔藓所覆盖,给被树木枝叶遮盖着的幽暗的森林带来一层神秘的绿色,从昨夜到今早的那场山雨,反而给这片宫崎骏笔下的森林添上了更多朦胧的色彩,虽然可能路要走的更辛苦些,但是能看到此情此景也就值得了。

白谷云水峡

       看着沿途这些古老的老杉树,自古以来,岛民传说在森林、石头与大树都有神明居住,所以保护森林一向也就成为了屋久岛的传统。

白谷云水峡

       在绕过幽灵森林继续往山上最高峰的太鼓岩前进时,由于各自拍照的关系,一转身发现同行的另一位伙伴也不见了踪影,山间无信号联系,前后寻找不获后,至此开始了自己一个人的登山之旅。

白谷云水峡

       走在这片森林中,你会发现这些古老的树木生长的都很任性,肆意妄为的以自己喜欢的方式成长,不过即使是原始森林,在这些可能遇到危险的地方,依然会有警示标志和话语提醒。

白谷云水峡

       此时发觉路上的游客已经越来越稀少,低头看下时间发现已经快接近11点半,想着要在2点前回到山下坐车,这最高峰似乎又还有一段距离,于是就决定还是先行下山吧。

白谷云水峡

       或许是到了午餐时间,当重新回到幽灵森林里时,看到不少结伴而来的日本游客已经陆陆续续开始拿出准备的饭团便当,再想想好像自己也没带什么食物,连唯一带的矿泉水都好像所剩无几的样子了,于是还是抓紧时间下山吧。

白谷云水峡

       白谷云水峡的步行线路总共分成1.5小时、3小时、5小时往返这三条线路,其实是以3小时这条环线为中心,自由选择长短,那既然要下山,虽然是一个人,还是想说选择环路的另一边不要走回头路吧,兴许也能看到完全不同的风景。

白谷云水峡

       正是因为这样的决定,后来发现在比上山路难走了近一倍的这条下山路上,几乎全程2个多小时,只在开始遇到了一位日本游客,和在走到中途意外遇到的两位中国姑娘,除此之外完全是自己一个人在没有信号没有网络,自己和自己聊会天唱会歌的自娱自乐中度过的。

白谷云水峡

       这条下山路除了更不规则更难走之外,却有一点是意想不到的,兴许是从另一边上山时阴雨蒙蒙的天气,整个山间笼罩在一片“欲拒还迎”的羞涩感中,连望出去的景致都好像自动加了滤镜一般,谁能想到绕到山的另一侧,瞬间豁然开朗,阳光明媚,连山间的青苔都可爱了不少。

白谷云水峡

       在接下来的这段路途中,想要安全回到山下,最难的其实是凡到三岔路口都必须要自己判断该往哪走,想要基于下山常识判断却发现这下山也不是一路往下的,往上爬上一段再往下走一段是常常遇到的事,好在沿途会有1~15的数字的编号牌,只是要走上好一段看到下一个数字牌时才庆幸原来一直是朝着正确的方向行进的。

白谷云水峡

       之所以会拍下这粉红色的丝带,只是因为这是此次一个人走也没有迷路在原始森林里最有力的保证了,在每一处感觉有分岔的时候总能在肉眼能搜寻到的范围内第一时间看到粉红丝带,它们被绑在任何你能想到也想不到的地方,佩服当初绑上丝带的人的心思,也感激沿途一直维护着丝带安好的人来人往。

白谷云水峡

       偶尔能见到这样的木条路径,不需要在石缝、树根间跳来跳去,已经最好的安排了。走累了就停下来找块大岩石坐下看看山,听听水,休息够了拍拍屁股继续走。

白谷云水峡

       仿佛在森林里装了小火车,一路开进森林深处的感觉。

白谷云水峡

       虽然心里一直感觉自己走的是对的,不过许久不见人烟也总会心里犯嘀咕。看看手表已经在下山路上一个人走了将近1个小时之时,终于迎面遇上了两位同样来自上海的姑娘,这一刻我想双方除了有“他乡遇故知”的感受,更多会是一种“终于我走对了~”的放心感,终于心里石头落地,脚步也轻松了不少。

白谷云水峡

       或许是人在这样的大自然里,心境也会变得更加开阔,口渴发现瓶子里已经没有水时,也不会有太多顾及,弯下腰直接在溪谷里接上半瓶子水,也就直接一饮而尽了。

白谷云水峡

       如果要说实话,在4个小时不断爬上爬下的情况下,小腿其实是会有一些小小的酸胀感,不过低头看看稍不小心滚落就不见踪影的山崖边,还是继续打足精神往前走,不过好在即使一身短打,好像也已经走到微微出汗,偶尔一阵山间凉风吹来,倒也不失为清爽。

白谷云水峡

       快走回山脚下时,意外见到了一把一把躲藏在石缝之间的野生菌菇,听人说如果运气好还能在这山间见到野生鹿也说不准。

白谷云水峡

       当再一次听到水流声时,终于知道自己已经有惊无险的回到了山脚下,重新走回了刚才上山时最初的那段路,于是不再像上山那时匆忙而走,找了边上的一块大石头,坐下来放空思绪发会呆。

白谷云水峡

       期间遇到了两位来自香港的女生也从山间走来,随后在石块上坐下,于是大家有一搭没一搭的聊着天,知道她们已经在岛上住了2天,打算去森林铁道徒步寻找岛上唯一的那株据推算已经超过7000年的绳文杉树。

白谷云水峡

       在走过这段小木桥时,看到还有一些背着背包登山杖的登山客准备上山,想必这个时间上山,应该会直接选择在山间露营吧,不知道夜晚会有怎样的美景,抬头是不是就会有漫天的星空相伴。

白谷云水峡

       回到山下入口处的休息亭里时,发现先行下山的两位同伴已经到达,可能山间确实气温太过寒冷,两人已蜷缩在长凳的一角裹衣发抖,好在今天并无其他安排,行程也不算太赶,于是我们等待着另一位同伴的到来后坐巴士回港口。

白谷云水峡

       旅途中除了看到美好的风景,遇到美好的人儿也是特别开心的事,对我来说,即使是一个人游玩,我也总是不喜欢把自己裹上一层硬壳,看上去“生人勿近”的架势,这样或许会错失很多美好的旅途回忆。
       在休息亭里,遇上了一队来自台湾的阿嬷们,其实在来时的巴士上,她们就坐在我的正前方,当时并没有什么交谈,不成想后来还是遇上了。
       可能是等同伴的时间有些漫长,再加上我一个人坐在阿嬷堆里好像也有些格格不入,于是大家就开始聊起了天。在聊天的过程中她们骄傲的告诉我,她们这次总共是10个人,全部年龄加起来都超过600岁了,这次从台湾过来是为期18天的环九州的自由行,跟我分享着她们这些天的见闻,给我看她们自己做的所有行程攻略,看到我毫无装备又穿着T恤短裤时,她们感慨“年轻真好啊~现在的年轻人都好厉害啊~”
       其实,我何尝不是更加佩服和羡慕她们,在这个年纪还能随心所欲的做自己想做的事,还能感受这份真正的快乐。
       当然,阿嬷塞了一包台湾小饼干让我尝尝味道时,我想说其实这包饼干真的来的好及时啊~
       旅行的神奇之处,也许就在于不同背景的人因为各自的原因来到了同一个地方,在某种程度彼此影响了对方一下下。

宫之浦港

       回到宫之浦港的下午,天气又开始有些阴沉起来,最近受台风天的影响,九州的天也好像变得阴晴不定了起来。

宫之浦港

       登上船马上就要离开屋久岛了,虽然只有不到两天的旅程,这座日本最早被列入世界自然遗产的小岛,在遇到的所有人中,不论是司机老爷爷、民宿老板父子,还是每一个在峡谷中点头交汇的游客,甚至于我们自己,都在力所能及的保护着这属于全世界的珍贵宝藏。

宫之浦港

       兴许真的是太累了,上船后没多久便沉沉睡去,睁开眼,鹿儿岛又回来了。

宫之浦港

鹿儿岛中央站

       一行众人睡得昏天暗地回到鹿儿岛后,迫不及待的就是找晚饭吃。来之前在食べログ上查到的鹿儿岛中央车站旁的人气料理店,在日本的街头,隐藏了太多这样的小店,至于味道嘛,只有吃了才知道。

鹿儿岛中央站

       来鹿儿岛永远不变的主题就是吃肉,而且还是吃猪肉,于是点了一份招牌的猪肉料理,端上来还没开吃前,只能先说这家店绝对是良心料理,一肉三吃,份量又十足,入口也各有滋味,只可惜实在份量太大,连我这种爱肉之人,最后都不得不望肉兴叹。

鹿儿岛中央站

       以鹿儿岛这样南九州的大城市来看,这中央车站的规模已经相当大,如果有时间在车站周边逛逛也是不错的选择,底楼有一间超级大的日本连锁电器商行Big Camera,楼上的Muji、UNIQLO、GAP都是打发时间的不错选择,再去godiva买支巧克力冰淇淋,坐坐车站后的巨大摩天轮看看街景,似乎也不错。

鹿儿岛中央站

       旅行的最后一个阶段,终于要从最南端的鹿儿岛继续北上,2小时的JR车程前往宫崎县下的延岡市小做调整,再继续北上别府,不过那时也没想到这辆黑色787系的列车,会在未来的2天里频繁的接驳我往返在这条日丰本线上。

鹿儿岛中央站

第8天
2015-10-03

Day8 原来宫崎和宫崎骏没有任何关系
延岡—>宫崎站—>山田电器行—>延岡

       因为临时出了一些与预期出现偏差的小状况,因为出发前就答应要带礼物回去,于是只能尽可能不调整最后别府的行程下,改变了原先一同前往高千穗峡谷的行程,单独留出2天去到隔壁的宫崎市。
       旅途难免会有意想不到的事情发生,也没有所谓的孰轻孰重,成年人随机应变,尊重自己内心的选择就好…
       对于当下自己的选择,只因为觉得这是自己必须要做的事,就这么简单而已。
       
       喜欢你,想对你好,不含糊也不试探。我想跳过那些唧唧歪歪的东西,在阳光下面对你笑,亮亮堂堂地,让你知道我所有的善意和温驯,想与你分享我的七情六欲三贞九烈,和一点孤单拧巴寂寞哀愁。
       如果在一起,就好好拥抱,好好接吻,好好相处,好好对待每一句我爱你,在每一个它掠过脑海的时刻;如果没有能在一起,就找个体面的方式,好好对你好。好好地做一个温柔多情的人,把所有的好都用光。我要把你好好地爱一遍,这才是我对你最牛逼的掠夺。我不会在离开时,才后悔怎么没抱你抱到想吐,不会在躲不过的无人夜里,问自己一句“如果”。到时候你才会知道,没有如果,全他妈是自作自受的错过。

延岡市

       其实想说,之前连续不断起早贪黑1个星期的日子,虽然过的很充实,内心很愉悦,却免不了身体出现疲态,在这个时候,适时的放松下,来个悠闲的睡到自然醒的2天,应该也不错吧。

延岡市

       这两天晚上都是住在延岡车站旁的酒店里,所以出入很是方便。而延岡作为一个不以旅游不以经济为重点发展的小城市,走在路上连当地人都不见许多,然而再小的城市当你愿意慢下脚步时,依然能够发现它与众不同的美。

延岡市

       早晨出发去宫崎市前,走在桥上,镜头下记录的风景已经分不清楚哪是天,哪是川,在10月的天气里,阳光照在身上,竟然也有着暖洋洋的感觉。

延岡市

       在日本经常会有这样的岸堤,偶尔能看到三三两两坐在那里的人,吹着微风,或一个人发呆,或几个人闲聊,运气好的时候还能见到跑步的人经过,顿时这个城市好像也活了起来。

延岡市

宫崎市

       所幸5日PASS还在使用日期内,于是可以随心所欲的乘坐JR,一走出宫崎站,就立马感受到了更加强烈的温暖,到处都是茂密的梧桐树和棕榈树,奔放的南国气息扑面而来。

宫崎市

       因为临时的行程,所以尚未做太过详细的攻略,来日本的经验表示,手机里装了google map和食べログ,就完全不用担心,既走不丢,也饿不着。

宫崎市

       很多人都知道来宫崎要吃“宫崎牛”,却很少有人知道“地鸡”也是宫崎当地绝对不容错失的美味,好彩在车站旁就有一家评分特别高的指定土鸡馆,于是顺着地图转来转去,终于见到了这家小之又小的小食铺,2点休午市,赶在1点45到店也真是吃货常年积累的好运保佑。

宫崎市

       点了一人份的“炭烧地鸡”配米饭,这里选用雾岛山区所放养的土鸡,以特制的盐和猛烈的炭火烧烤而成,土鸡的美味完全被封锁在肉中,切成一口大小的鸡肉,佐上现磨的青芥末,咬上一口鲜嫩到冒出汁水,立马能够感受到宫崎土鸡非凡的魅力。

宫崎市

山田电器

       今天最大的用意就是购物,游玩就自然先行放到脑后了。请教旅行案内所是我能想到最直接快速的方法,于是连比带划后,好心的工作人员MM在地图上替我找到了最大的Yamada Denki,还贴心的写了换乘公交的线路图及下车站名。
       后来在公交车站等车时,想要确认下车次,于是简单询问了身边一位看上去十来岁的学生妹,应该是正在下课等车的样子。谁能料到这一问,因为小妹妹自己也犯迷糊了加之羞涩于英语对话,居然大老远招呼叫来了“前辈”帮手,大喊“前辈~”的模样真的像极了日剧里的桥段,两位“前辈”看着应该年长个1、2岁,于是三个人一起积极热情的在手机上帮忙查找着线索,甚至于用翻译软件把她们要说的日语翻成了英语给我看,反倒让我很是不好意思,连连谢过,所幸后来顺利到达,不负期望。

       下车后没过多远,就见识到了这家店的规模,看来确实没推荐错啊,后来才得知原来ヤマダ电机是日本家电量贩的绝对王者,几乎打遍日本无敌手。最有意思的是,整家店始终在循环播放着“yamada denki~”的音调,就好像神曲一般,魔音绕耳。

山田电器

       上下两层楼,虽说是电器行,其实也有很齐全的药品、生活用品,而且也有直接的免税柜台,省去了去机场退税的麻烦。

山田电器

       在免税柜台的服务员,居然碰上了同胞,一开口那浓浓的东北口音,于是大家开始闲聊了起来,这小哥也诧异说本来来宫崎旅游的人就不算太多,能摸到这店里来的国人就更少之又少了。谁说不是呢,如果不是直接问了旅行案内所,我这会估计还在满大街瞎转悠呢~

山田电器

       顺利的买完需要采购的物品后,决定今晚早些回到延岡休息,明天再好好逛一下这日南之城,不过来了九州这么多天,坐了这么多次JR,似乎还没有尝过JR特色便当,于是便飞速赶往宫崎站一搏运气。

山田电器

宫崎站

       赶到车站时,实在是人品大爆发,居然买到了当天最后一份宫崎站No.1的稚茸駅弁,据说这款便当排名日本全国前10大车站便当行列之中,因为车站便当并不像平时在街上到处都能买到,所以无论从便当盒的外形、食材到烹调方法,每个车站的便当都有其独树一帜的特色,有人甚至以吃遍全日本的车站便当作为兴趣。

宫崎站

       稚茸駅弁,其实就是新鲜香菇便当的意思吧,打开盒子后证明也确实是如此。既然这些便当大多都是在火车上旅途中吃的,一般也不会做的过于华丽,不过都会最大程度保持了食材最新鲜的口感,当然在我为数不多来日本吃过的便当里,还想说每次食材品种丰富到爆炸,虽然每种分量都小小的,不过这样应该更符合营养均衡吧。

宫崎站

第9天
2015-10-04

Day9 沐浴在日南海岸的夏威夷风
延岡—>青岛神社—>鬼の洗衣板—>伊比井站—>宫崎神宫—>延岡—>别府

       宫崎气候温暖,日照时间长,被称为“日向国”。森林资源丰富,森林覆盖率为76%,到处生长着繁茂的亚热带植物,号称阳光和绿色的土地,被外县人称为“居住条件优越的县”。
       在天气甚好的晴天里
       我一个人吃饭旅行到处走走停停 
       也一个人看书写信自己对话谈心 
       来到宫崎郊外,又再一次更确信九州是多么适合坐着列车环游的地方,于是这一天不再纠结看到了多少的风景,也不再遗憾没有前往的景点,如果再来一次,哪怕就耗在列车上从城市一路沿着海岸线往前,都是值得的。
          

延岡站

       到宫崎,连列车都开始和sunshine有关了,昨晚简单了解,发现南九州是日本神话的起源地,日本第一部史书《古事记》上卷有三分之二的内容都发生在宫崎,比较知名的青岛神社供奉山幸彦和丰玉姬,鹈户神宫供奉神武天皇之父鹈苇草苇不合命,雾岛的高千穗峰则是天照大御神之孙-迩迩芸命持三大神器接管地上国的降临之所。

延岡站

青岛站

       在到达宫崎站后,眼看着对面站头停靠的那辆知名的“山幸海幸号”列车从面前开过,只能顺势坐上前往青岛站的短途列车。

青岛站

       青岛是一个特别小特别不起眼的车站,整个车站没有检票员,好像被废弃了一般,自由进出站台。

青岛站

       简简单单的青岛站,从跨出站台开始,就感受到了迎面而来的海风的味道,难怪会有“东方夏威夷”的美誉。

青岛站

       走出车站,沿着道路往海边走,阵阵南国气息迎面袭来,整个小镇仿佛已经被画师涂满了明亮的蓝色。

青岛站

青岛

       虽然音译相同,不过此青岛非彼青岛,在日语中“青”就是绿色的意思,作为宫崎日南海岸中的一个小岛,岛上拥有两百多种亚热带植物。当然由于名称的关系,确实也和山东省的青岛结成了友好城市。

青岛

       来青岛的游人并不多,反而是一些中年人带着家里的小宝宝,或者老年夫妻们相偕而来。

青岛

       走在桥上低头往下瞧,已经能见到高出水面的岩石,想到小时候看《哪吒闹海》时,每次海面被自动分开两面后,中间必定会有龙王领着龟丞相,带着虾兵蟹将出现。

青岛

       日南海岸是跨宫崎市、日南市、南乡町、串间市的日向滩沿岸海岸,从四季花开的崛切岭开始,到鬼神洗衣板岩石围绕的青岛,都是绝美的风景。

青岛

       越往沙滩走,就能看到巨石上一条条沟壑笔直地伸向远方,看起来就像一块洗衣板,而青岛正处在洗衣板的中央,恰似一堆待洗的衣物。这是青岛最奇特的景观,被称为“鬼の洗衣板”。

青岛

       之所以有如此奇特的自然景象,其实是青岛附近一带的海岸岩石,由于长期受到强大海浪的冲击与侵蚀,形成了一些楼梯形状的波浪纹。

青岛

       走近看发现确实很壮观,像龟裂的石板一层一层的美丽排列着,很难想象数万年地壳的变动,也很难想象海浪的多少次拍打,才可以变成今日的奇景。

青岛

       沿着沙滩走,能遇到不少年轻人站在鬼の洗衣板的岩石上欢快的跳跃,以海为背景,摆着各种夸张的姿势。

青岛

       青岛的海岸边,除了吸引游人外,更多是那些生活在那里的人们。在远处的海域里,青年人在玩着帆船,岸边有不少租赁摩托艇的小摊,一个叫做“Ocean Love”的小组正在进行着联谊活动,没有拥挤的人来人往,只有悠闲的玩耍着的人们。

青岛

       坐在海岸边发呆时,看着眼前一位年轻的妈妈带着小女儿在沙滩上堆着沙子城堡,小女孩欢乐的跑前跑后,她们放在凳子上的粉红色包包就这么突然的进入了视野之中。

青岛

       经常能在日本见到“参道”一说,至于什么是参道,就是神社、寺院修建的供参拜行走的道路,于是,顺着这条路就能通向海滩尽头的青岛神社。

青岛

青岛神社

       跨过青岛神社的鸟居,最先映入眼帘就是这左手边的日向神话馆。

青岛神社

       神秘的青岛神社,与一个古老的传说有关。民间神话故事中,山幸彦与海幸彦是一对兄弟,山幸彦在山上打猎,海幸彦则在海边捕鱼。有一天,海幸彦与山幸彦交换工作。对于海边工作一窍不通的山幸彦不小心把海幸彦的钓鱼针丢了,他只好往海里去找。没想到,他在海里得到了海神的帮助,还娶了海神的女儿丰玉姬当老婆,从此过上了幸福的生活。然而,山幸彦一直记挂着海幸彦的钓鱼针,他决定从青岛附近上岸回到陆地上继续寻找钓鱼针。从此,山幸彦与丰玉姬还有他们的子孙幸福地生活在青岛一带,他们的孙子成为第一代日本天皇——神武天皇,在青岛神社里供奉的正是山幸彦和他的妻子丰玉姬。

       青岛神社内的主社——元宫,有着红色的供奉亭,亭旁树立着有灵树之称的爱之木「夫妇蒲葵树」,两株蒲葵树彷彿倚靠着彼此的形态互相支撑着,爱之木不仅可以带来好姻缘,据说也能带来好人缘。

青岛神社

       这里每年都会有无数的青年男女来此许愿,祈求爱情美满、婚姻幸福。将自己的愿望写在人形的白纸上,一边默想一边对小人吹一口气,然后将它放入左右两边的水缸中,再撒点水在小人上,它便慢慢溶解,最后神奇地消失在水缸里。据说,每隔一段时间,水缸里的水会被倒入海中,这样,神明就会听到大家许的愿望。

青岛神社

       因为青岛神社是出了名的“喜结良缘”神社,所以神社进门口的爱情御守就变得格外受欢迎,这里还会分成蓝色的男守和粉红色的女守,各取所需。而且在日语里,“五円”和“结缘”的发音是一样的,所以在神社许愿时,都要扔上五元的日元硬币。

青岛神社

       除了御守,这里的绘马墙也大多和爱情相关。大部分人追求事业与爱情,在青岛神社里还有一处很特别的“洗金处”,洗纸币、洗硬币,甚至洗信用卡都行,简单来说就是“洗洗钱,越洗越多咯”。

青岛神社

       看御守时常能看到一些特别有意思的图画,在这里能看到Arashi的应援绘马也真的算挺意外的,难道Arashi真的已经成为国民天团了吗?!

青岛神社

       在青岛神社里据说有一个很重要的祭奠会在在1月份举行,这天是成人日,由男性赤裸着上身从海上迎接海幸彦,然后要跳进水里再爬上岸来裸拜。听完这些,唯一的想法只有一个字——真的好冷啊!

青岛神社

       神社前照例都会有的手水舍,只是在这里清楚的写明了手水的每一个步骤,绘画的形式简单明了易懂。

青岛神社

       走出神社,在拐角处就能看到路边摆设的丰玉姬和山幸彦的陶瓷雕像。

青岛神社

       近年来在日本特别流行「power spot」旅行。power spot顾名思义也就是充满力量的地方,日本人深信到访某些具有灵气的大自然场所,会为自己带来好运,再加上宫崎自古便流传着许多神话和传说,彷彿覆上神秘面纱的宫崎也拥有了更加疗愈人心的power spot,这青岛神社也就成了最首当其冲的一站。

青岛神社

伊比井站

       旅途中当一个人走,往往会面临一个两难的选择,因为想去的地方实在太多,时间又实在有限,于是左思右想,衡量再三,往往最后故事会走向一个你自己都始料未及的结果。
        在从青岛走出后,是去探寻唯一海边岩石洞穴里的鹈户神宫,还是南下前往城下町饫肥城,就成了最纠结的选择。
        其实生活无时无刻不在做着这种两难的选择,总是渴望时间再充裕些就好了,却不成想——
       娶了红玫瑰,久而久之,红的变了墙上的一抹蚊子血,白的还是“床前明月光”; 
       娶了白玫瑰,白的便是衣服上的一粒饭粘子,红的却是心口上的一颗朱砂痣。

       在去往鹈户神宫更近但交通不方便,和一站到底就能到饫肥城却距离遥远耗时更久中,最终选择了前者,不过事先除了自驾,似乎找不到多少前往鹈户神宫的公共交通,也为此行多添了几丝忐忑。

伊比井站

       坐着JR一路驶向传说中距离鹈户神宫最近的伊比井站,穿越了无数的山洞后,来到了这处荒郊的小车站,一种前不着村后不着店的感觉,站头上清晰写着距离鹈户神宫车程20分钟的指示,除此之外别无他物。

伊比井站

       发现从此站下车的似乎也只有我一人,低头看看随身wifi,发现信号已提示身处信号圈外,于是悲剧地表示网络已死,烦请烧纸!走出车站后,无奈的发现门前只是一条高速公路,没有任何的公车,也没有任何的出租车,在我试图尝试步行的这15分钟里,只见到了无数一骑绝尘的飞车党从眼前掠过,在时间的压迫下,无奈返程。

伊比井站

       兴许因为自己是个阿Q精神重度患者,随便找个理由就能宽慰自己,然后又屁颠屁颠的上路,所以当再次回到这个车站时,抛开赶路的压力后,也就更加愿意多看一眼这眼前的风景。

伊比井站

       回宫崎站的路上,选择坐在了靠窗的位子,于是更加清楚的看着眼前飞速后退的所有,从宁静的郊外,一路回到喧哗的城市,沿途钻过漆黑一片的山洞,绕过蔚蓝色的海岸线,也穿梭过碧绿成荫的树林,可以想象着坐着那列沿着海岸线的“山幸海幸”号列车,应该能见到更美的风景。

伊比井站

宫崎站

       转了一大圈又回到宫崎站时,已经快接近下午3点,想想好像今天也没怎么正式坐下来吃上一顿。其实之前还犹豫是不是要花时间去饫肥城除了那里现存保留的城下古迹外,还有很重要的一点是那儿的街巷里遍布了各色美食小吃店,而且据说只要买上1000円的通票,就能任意兑换五家商铺的小吃和纪念品。

宫崎站

       来日本还没吃过拉面,似乎是非常不合理的事情,于是找了车站附近的一家传统拉面馆。

宫崎站

       虽然已经是下午3点,拉面馆里似乎无时无刻都有人在那捧着面碗淅沥嗦落的大口吃着面,于是在门口的拉面贩卖机上选择了一份招牌的豚骨拉面。就坐后发现这家小店前前后后只有一个小女生在,从招呼客人到煮面到收拾碗筷,动作麻利的难以置信,整个煮面台也开放在面前,两口大锅咕噜咕噜的翻滚着热气。

宫崎站

       不一会功夫,端上来的拉面中规中矩,两片豚肉,一片海苔,入口浓郁的汤汁,还算筋道的面条,饥肠辘辘的时候有碗汤汤水水热乎的面条下肚,其实是最简单也最好的选择,不过意外发现了面前的小榨菜特别好吃,忍不住的舀上了好几勺,或许是真的店里人手不够,连冰水都是人人面前一大壶,自己动手,自给自足,其实挺好。

宫崎站

宫崎神宫

       打算从宫崎神宫坐JR回到延岡拿上行李再坐上末班车前往别府和小伙伴汇合,那既然来了宫崎神宫站就去看看附近的这座神宫吧。记得年初去京都的稻荷神社时就感慨怎么连稻荷站都做成了红色鸟居的样子,今天又一次看到了神奇的车站。

宫崎神宫

       宫崎神宫隐藏在非常不起眼之处,转过几条小巷口后,才在一整片森林后探其究竟。和其他的神社、神宫不同,这里显得特别冷清,期间只见到了一位中年女子和神宫里的一位年老管事聊着天,看表情很受用的神态,应该是指点了不少迷津。

宫崎神宫

       整个神宫其实并没有全部对外开放,只能透过参拜处远远在看着眼前尊严肃穆的宫殿,甚至在阳光的遮蔽下,都看不清楚屋檐下的情景。

宫崎神宫

       神宫里祭拜的是日本神话中的第一位神武天皇,传说神武天皇是天照大神的后裔,当然像这样年代久远,又加上大量神话色彩的故事,基本很难断定神武天皇的真实性。

宫崎神宫

       这里每年的10月下旬都要举行“神武殿下”大祭。祭典当天,在神舆的组织下,精心装扮过的化妆队列和威武雄壮的马队一起上街游行,在与民众的互动中,把祭典推向高潮。相传这个祭祀活动最早是用来祭奠初代天皇的。

宫崎神宫

       木质的鸟居牌坊,已经透着历史的斑驳痕迹,穿过中间小桥砂石,对面有另一座鸟居遥相对应。

宫崎神宫

       整个神宫全部由400年以上树龄的杉木构筑而成,这也是日本少有的只用杉木建成的神社。

宫崎神宫

       幽静的树林、碧波荡漾的神池,傍晚时分能见到年轻的爸爸带着孩子坐在池边的长凳上玩耍,其实神社的意义到底是在哪里呢?承载着历史的重量,祈祷着幸福的生活,眼前的这些不正是寻常人家最简单的幸福嘛。

宫崎神宫

延岡站

       在我对日本的不少好印象中,交通便利准点是排名非常靠前的,不成想在从宫崎去别府的路上,却遇到了铁路信号故障引发的大延误,于是能否赶上末班车就一下变成提上嗓子眼的事了。
       整条路线停停开开,原来设想着6点回到延岡后,在距离7点50发车前往别府的末班车前还有将近2个小时的时间,可以好好找一家居酒屋尝尝延岡当地起源的“南蛮炸鸡”,结果拜大延误所赐,紧赶慢赶到延岡时已是7点20的样子,多么尴尬的半小时啊,不吃的话,空等30分钟有些无所事事,吃的话,估计30分钟连炸鸡都还没端上来吧,啊~多么痛的领悟~
        现阶段,也只能说,及早赶上末班车今晚到达别府,才是正经事。

       因为日本人习惯的早收工,在车站只有一家小小的便利店还开着门,既然来了宫崎,怎么也得带着些传统味道离开,于是,挑上了高千穗牧场的牛奶、宫崎的芒果果冻,还有一份特别神奇的主食,热狗面包里夹进涂了色拉酱塞了红姜片的熟炒面,加热后的味道,您别说还真好吃。

延岡站

第10天
2015-10-05

Day10 杵筑城与中津城
别府站—>杵筑城—>武家屋敷—>中津站—>中津城—>别府

       昨夜虽然比原定9点到别府整整迟了2个小时,好在还是有惊无险。于是,之前购买的JR 5日PASS终于也宣告寿终正寝。旅程的最后这2天游玩,四人行被自动分成了福冈“购物团”和别府“纯玩团”。
       谁说一个人的行走很任性,其实两个人的游玩也一样很任性啊,因为机缘巧合,原本不在行程中的中津城意外的达到一拍即合的效果,于是,这一天,变成了两座小城的对抗。
       松平家的杵筑城 vs 黑田家的中津城
       来日本,看山看水,不能不看城。日本的城,最早是地方大名居住的武装建筑,这种建筑起始于弥生时代,全盛于战国时代关原之站后,后来因为德川家康的“一国一城令”而式微,幕府结束后也就不再有新的城池兴建的。由于筑城盛况不再,又久经岁月的洗礼,能大致保存全貌的城应该也已经不多了。
       相比较那些人来人往的大名城,那些隐藏在城市角落里的小城池同样值得寻觅,虽然很多都已被遗忘在历史的长河之中,却不妨碍曾经在那里发生过的所有故事,当某一天被后来人无意读到时,依旧震撼人心。

别府站

       坐在前往杵筑城的JR车厢,在从别府开出后的3站,已经成为了如此的光景,简直和承包了鱼塘一样的感觉,可想而知,杵筑城应该也早已经被大家所遗忘。

别府站

杵筑城

       杵筑这座城下町其实离别府并不远,这个地方被冠以“小京都”的美誉,这里的街道、城堡、商铺,无一不在述说着江户时代的故事。

杵筑城

       下车后惊喜的看到在城池外不远处有一片开放的儿童乐园,不过与其说是儿童乐园,就是一些童年的小玩意,跷跷板、滑滑梯,看着已有些荒废了。

杵筑城

       没走几步就看到了杵筑城的主建筑城堡,可能是还不到9点太阳没有露出脑袋来,整座城堡在斑驳的树影间若现。

杵筑城

       主城的正面铺满整整一地的细沙,起先一时没反应过来说为什么要设这些小石墩呢,后来看到有位40岁左右的售票处欧巴桑拿着扫把不停的来回铺平这些细沙,来来回回,完全沉浸在自己的工作里。对于这样的人,我是钦佩的,她们不会因为有多少人看到做这件事而觉得有价值,她们只会因为自己认为它是有价值而去做这件事。

杵筑城

       这座三层高的城,据说是日本最小的城堡,也是为数不多的没有护城河的城堡,城堡内有着一个小型的博物馆,展出着与杵筑相关的领主的财物,整个杵筑城并不只是有这一座独立的城堡,700円的套票还包括不远处那些对外开放的武士家族的府邸可入内参观。

杵筑城

       一楼展馆里陈列了不少当时城主的武器、铠甲,在展厅的一角,甚至放置了当时大名出行时的四人大轿,可惜虽然是大轿,比划了一下发现好像是要蜷缩身体才能勉强把自己塞进轿子中。

杵筑城

       当时疾行时头戴的斗笠,瞬间想到了来不应去无踪的山本堪助。只是有一点不太明白,这斗笠上顶着个那么大那么明显的家纹图案,还能暗戳戳的行走天下吗……

杵筑城

       在生活物品区域里展示的当时的饭入箱,从字面意思上来理解,应该就是便当饭盒箱了吧。

杵筑城

       杵筑城靠近海岸面向濑户内海,站在三楼的观景平台向远处望去,一条河道分开了两片不同的世界,一边是分布密密麻麻的住宅屋子,一边是黄绿交错的稻田。

杵筑城

       绕到城池的另一侧,抬眼望去,满片滩涂,错觉还以为来到了霞浦的早晨。

杵筑城

       整个杵筑城其实非常之小,每一处都细细观看,可能也就差不多半个小时就能从头看到尾了,从城堡里走出时,终于从秋意中感受到了丝丝暖阳,整个城池也不再像刚刚看到时那样冷冽。

杵筑城

       走出城池,继续前往对面的屋家屋敷,购买通票时附带的地图清楚的画着几处开放的上级武士府邸的位置,一路走走停停,好像看到什么都要停下来看上两眼。

杵筑城

       途中偶遇了一间感觉荒废了许久的破旧神社,连神社前的树枝下都挂起了大大的蜘蛛网。

杵筑城

       右边古朴的牌楼,左边现代的雕塑,都隐藏在树林深处,静静等待发现它们上前细看的识货人。

杵筑城

       走过这座红色的石桥,就算是离开了杵筑城的主城堡范围,对面又是全然不一样的另一番景象,在那里身居了一个世人眼里的“小京都”。

杵筑城

杵筑古董屋

       在拐角意外发现了一间颇有年代的玩具馆,最初被吸引注意力是门口那只巨大的哆啦A梦,后来走进一看原来是一间别有洞天的童年回忆大宝库,想想之前在云仙时,并没有深入好好游玩当时街尽头的那家玩具博物馆,这次时间充沛就进去好好玩一下。

杵筑古董屋

       进门发现老板娘完全不会英语,那也没关系,就自己逛呗,正对门口摆放着一辆古董车的模型,好奇为什么会是香港的摆设。整个玩具屋被分成了左右两间屋子,一边是玩具,一边其实是一些具有年代感的生活用品。

杵筑古董屋

       门口看到这个丰满版的梦露人形,开始没觉得有什么特别之处,待拍下照片细看,才发现原来这是一张内涵图,不知道现实生活中有多少waitress可以以这种搔首弄姿的pose还能保证杯子里的咖啡不外洒呢?!

杵筑古董屋

       里屋的柜子里摆满了各式各款的卡片相机,居然还看到了神似我现在手上拿着的小黑卡的模样。好像在年代馆里,经常能看到不少古老的相机、打字机、拨盘电话机,应该能称为“古董老三样”了。

杵筑古董屋

       角落里发现了特别有意思的视力表,和我们认知的最大区别是这视力表居然还多出了四种方向:左上、右上、左下、右下,这比划起来,不单考验眼睛视力,似乎还要考验上手指是否灵活。

杵筑古董屋

杵筑武家屋敷

       走到屋家屋敷的入口坡道,才能多少感觉出一些“小京都”的味道,缓和的台阶步道,两侧林立的屋宅,这些都曾出现在京都清水寺周围的二年三年坂。这条勘定场之坂,缓缓的慢坡配上宽宽的阶梯,好像是为了迎合马和轿夫所设计的一样,据说在这些坂上可以找寻到富士山和扇子形状的石块。

杵筑武家屋敷

       在这片南北分布的街区里,分布了数家可供入内参观的武士府邸,每家府邸各有千秋,能看出主人当年的地位、喜好,有些府邸也成为了重要的历史文化的见证。

杵筑武家屋敷

       勇气、坚贞、忠诚和高超的武技一直是日本武士备受关注的原因。也正是武士精神流传至今,才吸引着不少人前去探究历史中的武士的居所、战场。

杵筑武家屋敷

       庭园里种植的枇杷树,已经果实硕硕,在日本一般进门处都会有欧巴桑问你是从哪儿来的,这样会决定了她后面拿一份哪种语言的介绍册递给你。后来参观完走回园子时还顺便教了一下在汉语里这种植物的发音叫“pí pá”,这也算随时普及我大中华文化吧。

杵筑武家屋敷

       这间武士居所曾是当地封建领主用作休息的地方,现在是一个小型艺术博物馆,从玄关处就摆放了不少当时的衣物、佩刀、字画等。

杵筑武家屋敷

       透过和室的窗户,正巧看到庭园里的水池,水池上飘曳着小朵莲花,远处庭园里树木小道间也有稍作歇息的庭廊。

杵筑武家屋敷

       继续往前走,能看到一座完全对外开放的藩校旧址,藩校在当时就是江户时代旨在培养武士子弟汉学素养的藩立学校,内容会涵盖汉学古籍经史子集四大类别,尤其注重经史学习,四书五经、《孝经》以及《史记》、《十八史略》是大多藩校的必修科目,以汉学为中心的藩校教育也推动了汉字汉学在日本社会的进一步普及。

杵筑武家屋敷

       处于山坡北面的大原宅邸,明显较前面要阔气不少,这里曾经居住着松平家族,也是杵筑第一的武家宅邸。

杵筑武家屋敷

       从外观一眼望去,茅草屋顶和回环式庭院都十分引人注目,好像跨洋来到萨瓦迪卡的感觉。

杵筑武家屋敷

       脱去鞋子,赤脚穿梭在每间玄关、和室间,偶尔走出屋外的长廊下,踩在木板上发出嘎吱嘎吱的声音。

杵筑武家屋敷

       每家武士在自己的宅邸都会造出各种不同的接水储水的设施,不过换作很多年后的我们来看,这些屋里屋外的所有,除了本身自己的生活功用外,最令人惊讶的是每一处都恰到好处的融入在庭园的景致中,多一分少一分都会别扭,现在这样刚刚好。

杵筑武家屋敷

       杵筑是日本唯一的「三明治型」城下町,这座江户时代的城下町,以杵筑城为中心,南北的高台处各是武家屋敷,夹在中间的商家林立的商人之町,连结其间的是充满江户气息的美丽坡道,整个格局就像三明治一样。

杵筑武家屋敷

       在整片武家屋敷里,最出名的就要数知名政要一松定吉的宅邸,这座宅子融合了日本绍和和江户时期的建筑风格,风景优美视野辽阔,站在后院的亭子里能望见整片武家建筑的全貌。

杵筑武家屋敷

杵筑站

       重新回到杵筑站时,已经接近中午,早晨刚到站时来到案内所随意翻阅当地资料时,无意看到了中津城的宣传画册,又一座历史感十足的城池,于是当即决定下午改道中津,继续小城探索之路。

杵筑站

       车站门前的便民设施,木质公用电话亭与邮局箱。对于大部分没有生活在这里的人来说,这些最细微之处的表现,已经让人对这座小城留下了最初步的印象,往往事后发现确实如此。

杵筑站

       再次来到日本,在沿街各处看到饮料贩卖机已觉得是稀松平常的事,意外见到原来连烟都可以从特定的自动贩卖机里购买,研究了一会还是不能确定这机器难道已经能智能到可以自动识别成年人了吗,还是说在购买前要插入ID card系统识别呢……

杵筑站

       在小城里游玩,出租车那是百年难得一遇的,于是巴士公交反而成为了最好用的交通工具,何况在日本,时刻表绝对不仅仅是摆设。

杵筑站

       日本的JR系统其实特别发达,在九州地区SUGOCA卡的作用很大程度就和关西的ICOCA卡是一样的,既能储值交通卡,有时也能在指定便利店里刷卡消费。

杵筑站

       像杵筑开往中津的班次并不多,所以顾不上先吃饭了,虽然是并不豪华的列车,不过座椅上的靠垫却设计的相当贴心,一眼望去就好像整排整排的大号米奇。

杵筑站

中津站

       和杵筑站相比,中津站就显得特别中规中矩,没有青砖白瓦盖顶,也没有木雕树刻,这座九州西北角的城市之所以被人熟知,很大程度上是因为两个人:黑田官兵卫与福泽谕吉。

中津站

       一直疑惑都有哪些人会被印在国家的币纸上,就比如这日元最大面值10000円上的人物。因为福泽谕吉出生在中津市,这一万円发行30周年的纪念雕像也就被明晃晃的放在了正对车站的路中央。

中津站

       以前并不了解这位大名鼎鼎的福泽谕吉是何许人也?只知是明治维新三杰之一,直至回来后翻阅书本,才想说这确实是一位对日本意义深远的人物,然而也正在因为他的存在,可能对于邻国的中、朝却未必如此。
       福泽谕吉虽然终生在野不仕,却一直以民间学者文化人的身份开办学校、编辑报纸、著书立说,其实际影响要远远大于任何一个政治家或其他方面的人士。一百年来日本主流舆论奉福泽谕吉为“日本近代最重要的启蒙思想家”,给予他极高的评价,纵观明治以来直到1945年日本战败的八十多年间日本所走过的历程,就会发现福泽谕吉的影子无处不在。日本所走的道路基本上就是福泽谕吉所设计的脱亚入欧、以欧洲列强的方式侵略中国等亚洲国家,并在此基础上建立所谓“近代文明国家”的道路。福泽提出的侵占朝鲜、吞并台湾、在中国大陆领土中首先占领东北三省,并最终将日本国旗插在北京城头的一系列侵略构想,他的后辈全都照样做了。然而,福泽为日本所设计的以对外侵略来扩张国权的道路,虽曾给日本带来了一时的“荣耀”,但却给其他亚洲国家带来了长期深重的灾难,也最终使日本走向失败的深渊。对于近代日本来说,真所谓“成也福泽,败也福泽”!

       作为学者,福泽谕吉一生都在倡导“学者雁奴论”,群雁夜宿于江湖沙渚中的时候,动辄有千百只聚集在一起。其中较大的安居中央,较小的在外围司掌警戒的工作,防御狐或人类前来捕获它们。这些从事警备的,称为“雁奴”。他认为学者也是应当如此,独有学者能够瞻前顾后,留神今生,展望来世;察人之所未察,言人之所未言;择善而固执,为真理,绝不肯折腰;不因时势的演变,随波逐流,与世浮沉。
       福泽谕吉目睹了欧美国家现代资本主义文明的坚船利炮、富国强兵和工商繁荣,也反思包括当时中国清朝在内的东方国家封建主义的相继没落,遂萌生“脱亚入欧”的思想,其所发的言论,虽是逆耳的忠言多,却也有警世的余韵萦回。
       读完这些内容,我的心情是复杂的,对本国人来说这无疑是一位推进国家进步的爱国者,但是对全世界人民来说,这无疑也是一位隐藏在黑暗背后的刽子手。
       然而历史终将会继续前行,一个人的得失也终将会在历史巨轮中灰飞烟灭。

       在走出车站门口就能看到中津的另一位代表人物,黑田官兵卫,这位驰骋于安土桃山时代的名军师和战国大名,满城动漫的形象,顿时亲切了不少。

中津站

       其实这会时间不知觉已到下午2点,两人都已经饿的前胸贴后背,于是凭着直觉走进了这家「山水茶寮」,当然虽说叫茶寮,却是正儿八经吃饭的地方。

中津站

       这餐饭,突然让我们都有了一种误打误撞的喜悦感,可能因为点的都是炸物,所以等候的时间其实并不短,在忍着肚饿等了近半个小时后咬上第一口炸鸡的时候,我知道这个等待是值得的,这鲜酥多汁,又外脆里嫩的口感,顿时弥补了在延岡那晚没有吃上南蛮炸鸡的遗憾。

中津站

中津城

       中津城是由五层天守阁和二层橹而构成,这座古老城堡城池因其轮廓似扇形,因此又有“扇城”的别名。与爱媛县的今治城和香川县的高知城并列为日本三大水城。

中津城

       在阳光明媚的天气里,仰望城池是一件很有意思的事,从不同的角度欣赏着同一座城,天守阁就好像被一双上帝之手随意的摆在石垣之上。

中津城

       在天守阁的侧面有一条长长的堤坝,一步步爬上台阶后,会看到背面广阔无边的中津川。

中津城

       中津城的城墙侧面仔细看有一道y字型的分隔,相传y型砖墙左右分隔了黑田家族与细川家族。

中津城

       在城池边详细罗列了黑田二十四骑的人物介绍,一般在战国的那些著名大名身边都会聚拢着团结强悍的家臣武将团,比如武田二十四将、德川十六神将、大阪七星将、上杉二十五将等。在黑田二十四骑中又以八名战功显著的优秀家臣,称为“黑田八虎”,侍奉几代黑田家族。

中津城

       提到中津城,怎么都绕不开黑田官兵卫孝高。这位丰臣秀吉的侧近,有着极高的军事才能和外交手腕,与竹中半兵卫重治并称为“丰臣两兵卫”,是辅佐秀吉统一日本的最大功臣。一生征战无数,尤其长于奇谋诡略,日本国内谓之“天下第一军师”。

中津城

       在城里意外见到了大河剧《军师官兵卫》的介绍海报,虽然之前没看过此剧,不过海报上确实找到了不少熟悉的面孔。冈田准一的黑田官兵卫、竹中直人的丰臣秀吉、江口洋介的织田信长、黑木瞳的宁宁、速水重道的母里太兵卫、生田斗真的高山右近,简直是年轻时代的集体记忆嘛~

中津城

       登上5层楼高的观景平台,眼前宽敞的中津川,一路流入濑户内海。每次登上城池,都有一览众山小的感受,每座古城池都是观赏城市全貌的好去处。

中津城

       从中津城纪念店出来后,看到正对面矗立着独立自尊立柱,来不及探究这立柱的出处典故,只能感叹古往今来这两词的分量之重。

中津城

别府站

       为了明早去别府铁轮地区出发前往八大地狱温泉,晚上决定先坐车看看。没想到是阴差阳错的关系,来日本两次始终对巴士公交的付款一知半解,直到这次突然有如醍醐灌顶一般,终于搞明白了自助坐车的全过程。

别府站

       坐车第一步:在日本统一后门上前门下,如果遇上票价根据路程变动的巴士,从后门上车时要从机器里抽上一张整理券,在整理券上会根据你上车的地点不同标记不同的数字,当然这些只针对没有交通卡的情况。

别府站

       坐车第二步:在每个座位的侧边都会有一个按铃,如果要下车或者需要紧急停车之类的,可以提前按一下自己座位边的铃,不过也不是一定强制性的,如果正常下车多半都不需要。

别府站

       坐车第三步:在每辆巴士的前方都有一块电子显示屏,即时更新各站的对应票价,这时之前所抽的整理券就派上作用啦,只要看整理券上的数字所对应的费用,就是本站下车需要支付的车费啦。

别府站

       坐车最终步:在司机座位旁都会有一台自动投款机,把应该支付的硬币和整理券扔入框中即可。在这台机器上还有一处特别人性化的设置,坐车经常遇到很尴尬的情况就是在不找零的情形下发现自己硬币不足,于是在这台机子上可以自动兑换1000円纸币和500円硬币成更小面值的硬币。这么看来,在日本坐公车简直是傻瓜式操作。

别府站

第11天
2015-10-06

Day11 八大地狱游走到由布院
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       掰掰指头,终于来到旅行实际意义上的最后一天了。来九州前,就把别府的八大地狱列为了必要行程考量,看攻略和他人的介绍时想说游玩一圈2小时也就差不多足够了,谁料想当自己真正开始“走马观花”起来,竟然花了将近5个小时,每走过一家温泉都对自己说,下家肯定差不多,结果下次依旧兴致勃勃的东瞅瞅西瞧瞧;每逛一家纪念品都对自己说,下家肯定差不多,结果下次依旧一头扎进去东挑挑西捡捡。
       之前在云仙时已经小小的感受了一次地狱温泉的情景,这次别府之行,能在短时间里看过如此之多不同风格类型的地狱也算是一桩趣事。
       然而,故事总是环环相扣的,既然在别府这花费了超过预期的时间,那由布院的行程自然就只能缩减缩减再缩减至2小时了,实在因为大多数日本人拥有了太高的下班观念,一到时间,哪怕你正流着口水垂涎三尺的站在他的店门口看着眼前的美味,他都依然会笑着跟你打招呼,同时双手不停歇的撤货关门板,徒留你空悲切。
       对于游人甚多的由布院,只能说多一分无谓,少一分可惜。

地獄蒸し工房

       走在别府的街头,能感受到整个城市都是热热的,特别是接近铁轮的地区,走着走着,就能看到路边窨井盖下幽幽的往上冒着热气,那一带的民宿旅馆也就自然享受了这天然的温泉地热。
       这地热除了可以变成温泉外,也佩服日本人丰富的想象能力,走在路边看到了一家被滚滚蒸汽笼罩的店铺,走近一看赫然写着“地狱釜”三字,其实地狱釜就是利用接近100度的地热蒸汽来烹煮菜肴,后来知道其实在不少附近的民宿里也会有这种的设施让住宿的客人们自己动手煮美食。

       地狱釜里一般都会选择让客人自己来操作,把一些简单的新鲜食材,例如肉、虾、玉米、红薯等,洗净调味处理后,放入相应的蒸屉,利用地热蒸汽来自然煮熟,在墙上还会贴心周到的写明各种不同食材所需要的蒸煮时间。对客人来说,吃着自己动手煮的美味,感受着地下源源冒出的热气,也不失为一种别样的享受。

地獄蒸し工房

       前往八大地狱聚集地的途中,走过了一座特别简单的“汤乃德稻荷”,单从字面上看应该是温泉和粮食的结合吧,因为赶着走,也就没来得及仔细一看。

地獄蒸し工房

       在日本, “地狱”名称的由来源于铁轮、龟川的特殊地理现象。《丰后风土记》里记载铁轮、龟川的周围地带在很久以前就不断喷出热气、热泥、热水等。经过火山喷发后的地带,硫磺漫山,烟雾腾腾,高温气体把岩石都化成了粘土,方圆数公里都寸草不生,成为不毛之地。日本人看到这种荒凉的景色,不由产生恐惧之心,不敢轻易靠近。联想起佛教中描绘的地狱场景,就把这些地方叫做“ 地狱地带”,而形成的一个个“热水池子”,便叫做“地狱”了。像日本箱根地区的大涌谷、小涌谷,古代就叫做大地狱和小地狱,连其周边的地名也相配叫做阎魔台、地狱泽。一直到1873年明治天皇外出巡游时,当地人觉得让天皇“下地狱”有点不吉利,才改了名,至今在铁轮地区仍然把温泉喷出口称为“地狱”。
       别府地区温泉众多,基本都打着地狱的名头,其中最有名的是别府八大地狱温泉,于是从铁轮开始步行前往,买上一本通票,拿起温泉小册子,逐个逐个开始领略这些各有千秋的“地狱”奇景。

鬼山地狱温泉

       在八大地狱中,除了“血池地狱”和“龙卷地狱”需要坐车前往之外,其余六大地狱都挨的很近,绝大部分游人都会选择从“海地狱”开始游玩,因为攻略里是这么教导的。不过对我们来说,既然都要去那就先走到哪就先玩哪吧,不走重复冤枉路才是正道,于是在途经第一个“鬼山地狱”时就买了2100円通票正式入内游玩。

鬼山地狱温泉

       为了配合“地狱”温泉的主题,好几处都能有赤脸獠牙、拿着狼牙棒的鬼公仔做代言人。

鬼山地狱温泉

       “鬼山地狱”的得名是由鬼山的地名而来的,初初走进后能感觉到这里并不算很大,却被眼前的温泉景观所震慑,或许是第一家看到的缘故,发现越往后走,好像对温泉的震慑也就逐渐习以为常了。

鬼山地狱温泉

       这里还有个别名,叫鳄鱼地狱,里面的鳄鱼养殖场养着共三种约百头鳄鱼。有些一头单独、有些好几头被共同饲养在一个铁笼子里,除了偶尔在动物园,其实并没有那么近距离的观看过鳄鱼,虽然看着都是沉睡的姿态,难免颠足张望的时候依然会有些心虚紧张。

鬼山地狱温泉

       无意间拍到了张开大嘴的鳄鱼,起先以为是在打哈欠,后来发现似乎久久都保持着这样的姿势,开始有些替鳄鱼大哥的下颌骨担忧,应该不会脱臼吧。

鬼山地狱温泉

       鳄鱼池的水也靠温泉来调节水温,一直保持在28度到30度。冬天的夜里饲养员每三小时会巡逻一次,监视鳄鱼是否有从温泉中爬出来。

鬼山地狱温泉

       这里的温度有写着99度,涌出的泉水的力量很大,据说可以推动两节火车。每次只有等风吹过,才能依稀见到一些白雾底下的模样。

鬼山地狱温泉

灶地狱温泉

       从“鬼山地狱”出来后,马路对面就是“灶地狱”,据说从很久以前开始,氏神灶门八幡神社的春秋二度庙会里,会利用地狱的温度做出祭食,由此习俗才开始称之为“灶地狱”。

灶地狱温泉

       整个温泉区域从1丁目到6丁目划分了各种不同形态的温泉池子。当然所有的“地狱”都是参观性温泉,就像眼前这1丁目高达90度以上的突突冒着热气的泥浆,应该也没什么人愿意下去试试吧。

灶地狱温泉

        2丁目,一个小小的洞穴里,冒着蒸汽。因为太不起眼,开始走了2圈都没找到。

灶地狱温泉

       3丁目,是所有6个池子里最平静的,泛着蓝光的水平面,不知道底下再如何翻滚。期间,恰巧遇上了一个韩国大叔大妈旅行团,既然是灶地狱,就免不了和吃搭上关系了,只见大叔大妈们成群结队感觉承包下了所有温泉鸡蛋,耳边萦绕着持久的思密达思密达~

灶地狱温泉

       在4丁目有一些利用蒸汽可以泡泡手脚的地方,看到有不少日本的老人家会脱掉鞋袜,坐进方格的位子里,在介绍面板上写着可以预防皮肤病,达到美容、美手、美足的效果。

灶地狱温泉

       这里的温泉水可以舀来直接饮用,刚舀出来的温泉水微微有些烫口,有淡淡的硫磺味,可以帮助消化。介绍里甚至写着喝完可以返老还童10岁,所以自己掂量着来,像我最多也就喝个三口了。

灶地狱温泉

       5丁目,就是一些干巴巴的泥巴,其实没有太大的看点,不过温度却很高,走近就能感受到热气袭来。

灶地狱温泉

       最后往最里面走,终于见到了最大的6丁目,这是1~6丁目中最漂亮的一个。温泉水呈蓝色,有袅袅升起的热气和朱红色的栏杆,据说池水在一天中会不停的变幻颜色。可惜在我走时,这池水似乎还是眼前的蓝色,看来傲娇的很啊。

灶地狱温泉

       在日本这个国度,真正是不卖萌不死星人,一个地狱摆上一只这么囧囧有神的狸猫,也真的是泥垢了。

灶地狱温泉

       在2丁目岩石上方盘龙而居的赤鬼造型,是这些地狱中见到的表情最丰富pose最到位的。虽然在传统印象里日本人觉得鬼就是头上长着犄角,嘴里吐着獠牙,穿着虎皮,拿着狼牙棒的狰狞模样,其实在一些日本的动画里鬼太郎还是很可爱和受欢迎的存在。

灶地狱温泉

       从灶地狱的另一个门出来后,本来右转往前走个500米就能见到聚集在那的另外3座地狱,不过这时突然发现遗漏了在刚才鬼山地狱侧面的另一个“白池地狱”,于是又一次穿过马路走了回去。

灶地狱温泉

白池地狱温泉

       坦白说“白池地狱”是八大地狱中唯一几个成为国家指定名胜,却也是最最没有看点和尿点的。

白池地狱温泉

       因为实在是太小,走一圈认认真真睁大双眼看大概也就花上15分钟吧,所以总要搞出些花头来吸引游客才是,所以这里的特色就是用温泉水养了不少热带鱼,在陈列柜子里还摆放着一条大王鱼的骨骼模型。

白池地狱温泉

       池子里喷出的虽然说是无色透明的热水,但是在重新落回池子的时候,却由于温度和压力的低下,池子的表面呈现青白色。表面上看似平静美丽,实际上泉温约95度,喷出口一直在咆哮着。

白池地狱温泉

山地狱温泉

       又重新走回到主干道来到了最近的“山地狱”,进门口就能看到不少利用温泉的温度,栽培的世界各国珍贵的植物,而且越往里走,会发现这里就好像一个小型的动物园。

山地狱温泉

       路边摆出了已经蒸熟了的地狱釜,东西很简单,玉米、红薯,和一些团子之类的糕点,不过相比较在上海3块钱一根的蒸玉米,这里的物价真心是好贵啊。

山地狱温泉

       之所以被称为“山地狱”,是因为喷气在群山中徐徐升起,看着像山峰的样子,这里的泉温也不低,大约90度。

山地狱温泉

       或许是因为这里饲养了不少动物的缘故,期间见到了不少日本年轻的父母带着小宝宝前来。

山地狱温泉

       在不显山露水的一角池塘里,睡着一只大河马,因为贴着墙壁,所以不容易被发现。平日里河马都会睡在水底下,偶尔冒出脑袋张大鼻孔透透气,如果想要看看它张大嘴的样子,边上也有100円一盆的胡萝卜片可以喂。不过就这大胃口,看到有游人喂了三、四盆,都好像只是塞了牙缝而已。

山地狱温泉

       这里丰富的地热被合理的利用来饲养着各种各样的珍稀动植物,除了悠闲的河马,还有更加悠闲的孔雀、火烈鸟、松鼠、羊驼等等。

山地狱温泉

       转了一圈从山地狱走出后,看完了一半发现时间已经悄悄过去了快2小时,于是不由的加快了脚步。

山地狱温泉

鬼石坊主地狱温泉

       还剩下的4个地狱里,“鬼石坊主地狱”和“海地狱”是在一起的,另两个就相对更远一些了。因为看到海地狱门前停了不少旅游巴士,想必游客也不少,于是就避开人潮先去鬼石坊主地狱好了。

鬼石坊主地狱温泉

       这里的地狱类型是最接近在云仙所见到的,只不过这里似乎形状更完整,规模更大一些。

鬼石坊主地狱温泉

       在温泉的一侧有环形的座位可以让大家坐下来泡泡脚,不过在外面泡脚,一般还是需要自己带好毛巾,当然如果真没带也不必太担忧,在旁边的自动贩卖机或者纪念品商店里大多可以买到。

鬼石坊主地狱温泉

       在日语里,坊主是和尚的意思,鬼石是地名,因为池中沸腾的池中热泥,不断往外冒泡,彷佛和尚的脑袋一样,所以这里也就被称为鬼石坊主地狱。

鬼石坊主地狱温泉

       在最大的主地狱里,能清晰的看到因为高温而突突冒起的泥浆。

鬼石坊主地狱温泉

       这个地狱还有个喷气口叫做鬼打鼾,这里的温度100摄氏度,声音有98分贝,能发出轰轰隆隆很大的声音。传说很早以前鹤见山的鬼们由于耐不住寒冷,曾经用石头被子裹住身体高声打着酣睡觉。

鬼石坊主地狱温泉

海地狱温泉

       “海地狱”是八大地狱中最大的一个,于1200年前鹤见山爆发时形成的。同样也是游客最多的一个,因为在海地狱前有个超级大的纪念品商场,里面大到周边特产,小到纪念挂饰,种类繁多,数不胜数。

海地狱温泉

       这里种植了两种植物,睡莲和大鬼莲,除了广阔的湖水里能见到不少外,在深处有一间温室,在温室里也特意种植了不少。

海地狱温泉

       由于泉水温度极高、源泉数量繁多,整个温泉地都热气升腾,很适合热带环境的植物生长,这个大鬼莲,据说开到最大的那种,上面可以坐上一位20kg的小孩子,在旁边也确实有照片可证。

海地狱温泉

       因为这里属于硫酸铁质,在阳光折射下,池水呈现出湛蓝而清澈的色泽,给人望之有海的感觉,上空水雾徐徐上升,背面群山环绕,加上红色鸟居盘山而上,更彰显壮观的奇景。

海地狱温泉

       别府人常常会利用海地狱的高温蒸煮鸡蛋,只要6分钟时间一篮新鲜鸡蛋就熟了。所以在边上的小店铺里就能买到特别润滑的温泉蛋和温泉布丁。

海地狱温泉

       因为池子里也含了硫酸铁,所以在它没有冒热气的时候,乍看之下显得很清凉,但其实,它的温度也达到了98度。

海地狱温泉

       走回到海地狱入口处,看到了写着大大的几个字——特产“极乐馒头”,店旁有一个木头搭建的小亭,雾气缭绕,利用温泉热蒸着馒头。所谓的“极乐馒头”,其实是馒头里包裹的是甜蜜的豆沙,所以噱头是最重要啊。

海地狱温泉

血池地狱温泉

       在游览完六大地狱温泉后,原本打算坐巴士前往最后两处,不过看看时间已经快要1点,为了节省时间也就直接打车前往了。

血池地狱温泉

       别府八大地狱中最有名的可能就算是这个“血池地狱”了,以“赤热泉”而记载于《丰后风土记》,是日本最古老的天然地狱,早在8世纪就以“赤汤泉”闻名。

血池地狱温泉

       由于温泉水中含有大量的酸化铁、硅酸、酸化钙和酸化镁等成分,所以整个池塘都呈现出了红色。不过说实话和之前看过的血红血红的照片相比,多少还是有点失望的,因为真实看到的血池颜色其实并没有那么深。

血池地狱温泉

       池面上的袅袅升腾的热气给血池更添了些神秘色彩。

血池地狱温泉

       这里有一款很受日本人欢迎的产品,从古代开始从血池中取出的粘土就被用来做成治疗皮肤病的药膏,名字就叫做血池软膏,在血池旁边就有的卖,据说好多年都没有涨过价。

血池地狱温泉

龙卷地狱温泉

       终于来到最后一站“龙卷地狱”,进门找了一会都没发现温泉的踪影,后来意外看到门口处一排凳子上坐满了为数并不算多的游人,转头才发现原来大家都在等待着背后龙卷的到来。

龙卷地狱温泉

       这里最大的特色是它的“间欠泉”,间歇泉也是别府市指定的天然纪念物,其以一定的间隔时间喷出热水和喷气。

龙卷地狱温泉

       全世界著名的有美国国立黄石公园的老忠实泉(Old Faithful Geyser)和冰岛、新西兰的一些间歇泉。在全世界的间歇泉中,龙卷地狱间歇泉由于其间隔时间最短,大概是30到40分的时间。

龙卷地狱温泉

       在持续不间断的喷射了10分钟后,水势渐渐减小,慢慢的平息于无声之中,等待着30分钟后的再一次喷发,至此,八大地狱的旅程就全部结束了,带着意犹未尽的心情,看看时间原来已经过去了快4小时。

龙卷地狱温泉

       关于别府的地狱温泉,日本僧侣作家今东光曾在《地狱赞》中有过如下的描写:
       “即使是但丁、弥尔顿、布莱克所描写的天堂也显示不出丝毫的美丽和趣味。然而,提到地狱篇,却独具惊人的乐趣。在此,生命的残忍被描绘得淋漓尽致,让人产生一种与其说想升到极乐世界,不如说想下到地狱的错觉。很多伟大的诗人、作家描写的不论是天堂还是地狱,对于现代人来讲,既不可怕又没什么值得羡慕。
当您光临我们别府,可以目睹到八大地狱,这里不言而喻是无与伦比的恐怖地狱,伴随着隆隆的地声,滚烫的泉水不断涌出,无数条巨大的活鳄鱼前呼后拥,虽然眼见不到鬼,但稍不注意脚下一滑,一瞬间就再也回不到这个世界了,想到比地狱的热锅还烫,便会使你想去地狱的念头变得烟消云散。
       人生在世,见到一次地狱,某种意义上讲可以从零开始反省自我,重新思考人生之路,也堪称别府地狱的千姿百态给予我们的启示吧。一度下到地狱而又复活的人才堪称真正的人吧。”

       来逛这八大地狱,如果不是住在附近,一般最好的选择就是从别府站坐这两辆铁轮专线的巴士,可以直接一站式到海地狱门口,下来逛完6个温泉后,继续上车坐到血池地狱,只是车次并不算多,一定要提前算好时间。

龙卷地狱温泉

       红绿巴士线路还是有些区别的,具体来看就是从别府站西口可以乘红色的5路、41路、43路公共汽车到“铁轮”或“海地狱前”下车,接着乘绿色的16路到“血池地狱”,当然如果实在算不清楚车上的车费,也可以在别府火车站,事先买好1000円的交通通票,方便省心。

龙卷地狱温泉

别府地狱温泉

       八大地狱的成人券门票就像一本口袋画册一样,每一家都要自己的代表画。

别府地狱温泉

       买了门票,也可以配套拿上一张地图,在地图背面会有供敲章的区域,在八大地狱里不同角落都摆放着特色印章供大家选择,成年人的心态有时即使长大也还是和小朋友没什么差别,当时凑齐完一套的感觉就和小时候吃小浣熊干脆面凑齐里面的卡牌是一样一样的。

别府地狱温泉

由布院

       选择最后才来号称日本no.1的温泉小镇由布院,主要是因为这一路已经见识了不少温泉,所以来由布院就主要感受下汤之坪街道的各路美食小店吧,原本就已经因为逛地狱温泉耽误了不少时间,偏偏还遇上了眼看着从别府到由布院的巴士从眼前开过而空等1小时的郁闷事,于是,到达由布院车站时已经是下午4点的时候了。

由布院

       不过呢,旅行嘛总有差强人意而始料未及的事,调整心态抓紧游玩才是正事。于是在定了6点回佐贺的末班车票后,这仅有的2小时就主攻汤之坪街道了。据说这就是宫崎骏画龙猫时灵感的发源地,因此看到了路边这家人气颇旺的龙猫专卖店,店门口的大大的龙猫公仔,瞬间就把人带回了宫崎骏的梦幻世界。

由布院

       这条街上,除了不少好玩好看的小礼物店外,美食小吃也是云集在此。
       一拐进街口就能看到大名鼎鼎的B-speak瑞士卷总店,厚实的蛋糕洒上淡淡的糖粉,柔软Q弹,攻略上说从一开门就客人络绎不绝,往往一过中午就销售一空,既然像我们这样4点才到,迎接我们的必然是超大的“已售罄sold out”,我忍!
       继续往前走,由布院知名的甜品专卖店花麴菊家,招牌甜品铜锣烧布丁和地瓜甜品,经过时人潮拥挤,想说逛完金鳞湖回来再慢慢品尝,结果回程5点半已关门大吉,我再忍!
       沿着街走,能看到不少酱油屋,里面酱油、酱菜、各式酱油调味料,应有尽有,逛了一大圈想想也不能嚼酱菜垫肚呀,于是走远后居然看到了路人手里拿着的酱油仙贝,看着像麻花卷的样子,转身再回去,发现卖完了,我已经没有力气再忍了!

       于是在饥肠辘辘的下午,这牛肉可乐饼和炸鸡柳是我唯一入口入肚的美食,简直是泪流满面的幸福。

由布院

       他们家有不少可乐饼味道选择,最终买了招牌马铃薯味,咬上一口,脆脆的外壳,酥糯的内陷,能在仅剩的可乐饼中抢到一只,已经泪目到大满足。

由布院

       路边的1000円店,就好比我们的“全场均价,10元拿走”,原来在世界各处都有这样的跳楼价吐血价大甩卖!如果时间充足,去里面淘些50元的小物品好像也不错。

由布院

       对街而立的猫猫屋和狗狗屋,在街对角的拐弯处,店里有看花眼挑花眼的猫猫相关饰品,当真可爱得不得了。

由布院

       既然有猫猫屋,也一定缺少不了狗狗屋,只是这超长腊肠的招牌到底是个什么鬼啊!如果喜欢猫猫狗狗的,肯定能在这里淘到心爱之物。

由布院

       有不少人来由布院是为了这金鳞湖,甚至有人特意为了欣赏金鳞湖的晨景,不惜住在由布岳脚下。因为整个湖西边涌出温泉东边涌出清水,温度差使得湖面发生浓雾而产生晨雾弥漫的梦幻场景,冬季的早晨应该会更显著吧。傍晚能看到这清澈倒影的湖面,山水一景,其实也算不错的视觉享受。

由布院

第12天
2015-10-07

Day12 最后的清晨
酒店—>佐贺站—>佐贺机场

       佐贺是一座特别安静的小城,虽然从佐贺出发,最后又绕回了佐贺,不过对于这座城市的感觉,只有这最后一天酒店的清晨,符合想象中一切小城市的感觉。

The New Otani

       今天虽然行程很简单,可以睡到自然醒,然后晃晃悠悠去机场,因为定了中午1点的飞机,所以上午的时间一下宽裕的有点奢侈。不过可能是已经习惯了早起,7点多在酒店吃完自助餐,很丰盛的一顿,各种西式日式餐点,吃完甚至连午餐都可以一并省去了。

The New Otani

       吃完早餐,红茶加上牛奶,泡上一杯奶茶,阳光特别明媚的早晨,坐在靠窗位子,依然不变的发发呆。

The New Otani

       酒店其实离佐贺车站并不算太远,所以也算是城市的中心地区,能有这样的风景已是惊喜,吃完早餐绕到酒店侧面,坐在湖边的椅子上,湛蓝的湖面,远处的民居,能感受到微风吹拂着岸边的芦苇草,也轻轻吹在脸上,一种心胸开阔的舒爽感,这是睡觉远远无法比拟的感觉。

The New Otani

       沿着酒店旁的砂子小路往前走,偶尔能碰到早上晨练的老人家,和在风景里奔跑的小孩子。

The New Otani

       重新回到佐贺车站,坐上来时的大巴重回机场,好像就这样兜了一个大圈又回到了原点,只是内心更充实了一些,被沿途的那些人和事填充着。

The New Otani

有明佐贺机场

       整理了一下这一路买的冰箱贴,每个人在旅行中都有自己想要做的事,收集冰箱贴也算是我最大的乐趣了,以前有人问我这是为什么呢?有什么意义吗?其实有时候吧,喜欢就已经足够了,意义只是为了那些并没有那么喜欢而准备的,好像对人对物,都是这个理!

有明佐贺机场

①长崎全貌②哥拉巴公园,购于哥拉巴公园
③长崎地图,购于岛原城
④忍者⑤熊本熊⑥熊本城,购于熊本
⑦阿苏山灯笼,购于阿苏草千里
⑧樱岛大根,购于鹿儿岛仙岩园
⑨屋久岛树根,购于屋久岛码头
⑩黑田官兵卫人形,购于中津城
⑪赤鬼人形⑫别府温泉⑬八大地狱温泉,购于别府
⑭由布院之森列车⑮马车⑯和果子⑰九州地图,购于由布院

写在回国后
       看到最后的朋友,当你花上自己的耐性和时间听我絮絮叨叨闲扯完这12天的全部后,我庆幸能与你们分享了这段非同寻常的旅程与心境。
        这是一段对我来说与众不同的旅行,有人问我,甚至在旅行之中我也问我自己说,如果再给我一次机会,我还会选择在那天登上前往九州的这趟飞机吗?!
       坦白说,在旅程中的某些时刻我也有过难受,身体的和心灵的,人都说三十而立,对一个刚刚迈过而立之年的人来说,或许成熟就是在异国他乡能照顾好自己,转过身来也不再陷入唧唧歪歪的小纠结里。
       于我最后写下这些文字的时候,已经重新拥有了明亮的眼睛,能够更清楚的看看这个周遭的世界,虽然在回国后的头几天里还是习惯着早上6点醒来晚上10点睡觉的作息,即使现在也已经不再需要早晚花上半个多小时来处理不舒服的这双眼睛;依稀记得在出国前看过一段话,不成想却特别贴合现在的自己:
        “我从小到大没什么梦想,一直在路上不问远方,只是衷心希望自己成为一个很厉害的人。你问我什么算厉害,大概就是能:有朝一日,保护好爱人,对得起朋友,赡养好家人吧。”

       再次衷心感谢在这12天里关心着我的可爱的人儿~

尾声
       落笔在这一刻,刚巧在家看完了《偶滴歌神啊》最终集,不知为何当听到最后那首歌,看着屏幕里的那群人泪流满面,我的鼻子好像也觉得有些发酸了。想起了在日本那个一夜都未眠的熊本夜晚,那时虽然闭着双眼却清晰地听完了晓松奇谈那集《致白衣飘飘的年代》,很多人喜欢摇滚,但我相信民谣同样有一股润无声的进入心底的力量。

            是否那春天吹的风 夏天飘的雨
                       看见过年少的你

                 我在人群中 你在孤单里
                       想念另一个自己
              别说青春来不及 已经来不及
                       来不及翻山越岭
                 唱给我的歌 写给你的信
                       承诺另一个自己

                 拥抱你的我 拥抱我的你
                      拥抱我们的失去
               你哭过几次 又笑过了几句
          未来的日子继续 藏在最柔软的心
             栀子的香气 是你百褶裙扬起

         若是有一天相遇 看我老去的眼睛
             请不要伤心 它见过你的年轻

          最后,送给在路上的另一个自己。

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