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一路向北观极光 凯旋逍遥游

第1天
2016-08-13

序:2015年去了南极(一路向南到世界最南端!目标,南极!),这次北极行特地总结南北两极的差别:

1、温度差异明显。南极最低温度为零下89.2摄氏度,这是在俄罗斯东方站测得的。北极最低温度为零下68摄氏度。两者相差20余摄氏度。
2、南极境内没有一个国家,也不属于任何一个国家。北极有挪威、丹麦、加拿大、美国、俄罗斯、芬兰、冰岛、瑞典等8个国家的领土伸入其境内。
3、南极最具代表的是企鹅,冰山;北极最具代表是北极熊,北极光。
4、南极圈内没有常驻从事生产与生活的人口,有些考察站虽然有人坚持常年考察,但要抡换。北极不但有常驻人口,还有多个城市。
5、南极圈内冰山高大,北极冰山相对矮小。南极有的冰山就是巨无霸,总面积竟然高达5538平方公里,相当于9个新加坡的国土面积。南极的总冰量也高于北极。
6、南极没有任何国家的军事存在。北极海下不但有潜艇游弋,一些岛上还设有军事基地。
7、南极圈内没有草更没有树木,仅仅生有苔鲜类低等植物。北极圈内则不然,有些地方不但有草原有鲜花还有茂密的森林。
8、南极由于有大洋阻隔,主要是环绕南极的西风带,它做为“孤岛”存在着,由于人们难以到达,污染较轻。北极因为交通方便,人员众多,污染比较严重。

图中虚线圈就是北极圈(Arctic Circle),北纬66°33',是北寒带与北温带的分界线,与黄赤交角(南北回归线所在的纬度数值)互余。北极圈以北的地区被称为“北极圈内”。通常,北极圈内的地区被叫做北极地区,由北冰洋、岛屿、陆地组成,它们分属8个国家:俄罗斯、美国、加拿大、丹麦、冰岛、挪威、瑞典、芬兰。

     人们常说的到北极游,一般都是指进入北纬66°33'的北极圈内一些岛屿陆路,或者是坐船(只能坐船)到达北纬90度极点(North pole)。
     目前到北极极点只有一个途径,乘飞机直接飞抵北纬69度的苏俄北方著名不冻港摩尔曼斯克(Murmansk),乘超级核动力破冰船 “50年胜利号” ,航向地球的北方顶端——北极极点 (North Pole),抵达北极中心点 (北纬90 度,由卫星导航仪测定正确及极点位置)后,全船停靠在厚冰原上举行各种活动。但这个极点是相对的,几个小时后,可能就会漂移几十公里。
      而进入北极圈的旅游,绝大部分都是飞到近北极圈地点,然后坐邮船或其他交通工具到岛屿游。
      由公路进入北极圈,目前北美只有两条公路可达。美国阿拉斯加道顿公路(Dalton HWY),世界上最孤独的公路之一,全程414英里(666公里)。其将阿拉斯加北部城镇费尔班克斯(Fairbanks)与北冰洋连接起来;或者由加拿大北方地区育空地区的丹普斯特公路(Dempster Highway),这条荒原中砾石铺成的公路,从育空地区的道森(Dawson)到西北特区的伊努维克(Inuvik),绵延740公里的距离。
     我们出发前确定目的地为INUVIK,到温哥华后改为到阿拉斯加的Coldfoot,没能到Deadhorse。
      

有绿色标记的路线是原定但是没能到达的,纯黄色线路是实际完成路线,全部行程约11000公里。由于内容较多分成上《畅游温哥华》中《挺进北极圈》下《凯旋逍遥游》三个游记记录。总体来说,南极游路途很艰苦,到达南极后的登岛巡游都非常有意思。而北极游,看到绚丽极光是运气!陆路开车进入,最美好的时光/风景均在路上!

所有到达北极的人都渴望能看到绚丽的北极光,我们有幸看到了级别极高的北极光,先发几个饱饱眼福!世界上没有两片相同的叶子,更没有拥有同样影幻和形态的极光,每一张捕捉下来的奇幻景象,都是属于永久的独特记忆。

     极光(Aurora、Aurora Borealis、Polar light或Northern light)出现于星球的高磁纬地区上空,是一种绚丽多彩的发光现象。而地球的极光,来自地球磁层和太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生。极光产生的条件有三个:大气、磁场、高能带电粒子。这三者缺一不可。在南极被称为南极光,在北极被称为北极光。
       极光被视为自然界中最漂亮的奇观之一。极光多种多样,五彩缤纷,形状不一,绮丽无比,在自然界中还没有哪种现象能与之媲美。任何彩笔都很难绘出那在严寒的两极空气中嬉戏无常、变幻莫测的炫目之光。 极光有时出现时间极短,犹如节日的焰火在空中闪现一下就消失得无影无踪;有时却可以在苍穹之中辉映几个小时;有时像一条彩带,有时像一团火像一张五光十色的巨大银幕,仿佛上映一场球幕电影,美丽、壮观、奇妙等字眼在极光面前均显得异常的苍白无力。
      从科学研究的角度,人们将极光按其形态特征分成五种:一是底边整齐微微弯曲的圆弧状的极光弧;二是有弯扭折皱的飘带状的极光带;三是如云朵一般的片朵状的极光片;四是面纱一样均匀的帐幔状的极光幔;五是沿磁力线方向的射线状的极光芒。

这时候的感觉不是面对极光,而是被笼罩在极光之下,它覆盖整个天空铺天盖地而来!此刻,世间一切都已微不足道了!

接续前篇:一路向北--目标:北极(中),挺进北极圈。开始返程的逍遥游。

国家地理协会总裁Henry Gannett 是这样评价阿拉斯加而给世人的警告。

如果你已年老,
你应该想尽办法去一次阿拉斯加。
不过你要是还年轻,
请远离阿拉斯加…
因为阿拉斯加的美
比世界上别的地方都宏大,
过早地经历最美的东西
将使今后的人生索然无味。

      这么高的评价能不好好玩一玩吗?可惜Valdez没订到房间,留点小遗憾。

30,31号Anchorage游玩两天后,按计划返回温哥华。

从Anchorage--Surrey的计划:
9月1日 Anchorage–Beaver Creek,427英里(约800公里),
9月2日 Beaver Creek - Whitehorse,446km,5小时,     
9月3日 Whitehorse - Teslin,178公里,2小时,      
9月4日 Teslin —Fort Nelson BC ,783km,10小时   
9月5日  Fort Nelson –Grande Prairie AB 旅游点 
              行程 6.2h/584k (途经Dawson Creek BC 4.8h/453;Fort St John BC 6h/569k)
9月6日  Grande Prairie—Hinton  4h/340km住3晚,
9月9日  Hinton(Jasper游玩)– Golden
9月10日  Golden —温哥华
9月13日  温哥华机场返回北京


第18天
2016-08-30

在为这次阿拉斯加旅行作功课之前,从地图上看就觉得的阿拉斯加非常荒凉,这么大的地方就这么几条公路!确实,阿拉斯加大部分地区仍然处于原始状态,包括首府朱诺(还在这个地图下面)在内的很多地方都没有公路相连。一般来说,整个阿拉斯加最主要只有一竖二横,呈三角形的三条干线公路。一条南北向的3号公路,从南部的太平洋港口苏厄德,经最大城市安克雷奇、第二大城市费尔班克斯,到达北冰洋沿岸的石油基地Prudhoe Bay。再有一条从安克雷奇向东北的1号公路,经由Tok并入Alaska hwy进入加拿大,与加拿大的公路网相连。第三条就是从Fairbanks向东南的大名鼎鼎的Alaska hwy。这次在阿拉斯加把这三条公路都跑了一遍。昨天由3号公路从Fairbanks到Anchorage。9月1号将自安格雷奇走Alaska 1号经由Tok上Alaska hwy从Beaver Creek进入加拿大后,一直沿Alaska hwy 到Dawson Creek,这样加上Fairbanks到Tok 的Alaska 2号公路,我们真正从头到尾走完了Alaska Highway。
     阿拉斯加公路,如同中国的318国道,同样是一条不可多得的自驾公路,既有美丽的景色,还有英雄主义的光辉!

安格雷奇驻地边上Hood湖岸边停满了小型水上飞机

在美国阿拉斯加,由于陆路交通并不发达,又没有许多大型机场,而且湖泊特别多,因此阿拉斯加交通业对小型水上飞机的依赖很大。在安克雷奇国际机场东北面不远的厚德湖水上机场(Lake Hood Air Harbor)是一个世界上最大、最忙碌的水上飞机场,湖水面积不特别大,但是狭长如机场跑道,可以容纳几百架水上飞机起降,这里也是空中游览/钓鱼/看熊抓三文鱼……搭乘水上飞机的起点。飞机从最小4座到20座,大概仅需要2-3万美元就可以买到一架小飞机。

湖边树立的牌子

四座小飞机

即将起飞

想租飞机预约可以在那个小红白箱子留信息。

看上去破破烂烂,真敢飞啊?

    安克雷奇是阿拉斯加的中心城市,全阿拉斯加一半的人口,生活在安克雷奇及其周边地区。安克雷奇几乎可以成为阿拉斯加的代称,以至于不少美国人都误认为安克雷奇是阿拉斯加的首府。实际上,阿拉斯加的首府并不在安克雷奇,而是在偏僻闭塞的小城朱诺(Juneau),位于临近加拿大的东南通道上。那是一个不通公路,只能坐轮船或小飞机才能到达的地方。
     安克雷奇在英语中的意思是“古代锚地”,从地图上可以看出,安克雷奇位于狭长的库克海湾的顶端,最初这里是躲避北太平洋风暴的最方便的抛锚休息的港口。海员们经过漫长的旅途,来到这个避风港,抛下铁锚,上岸寻找淡水、新鲜的肉食和浆果。这里先后留下了俄国人、英国人和美国人的足迹,尽管所有来过这里的人无不喜欢这块宝地,但没有人(即便是当地的土著人也没有)在此永久地定居。
    到了二十世纪40年代,美国为夺取二战期间被日本占领的阿留申群岛上的两个小岛,把安克雷奇作为后援地 。此后,军人在阿拉斯加的人口中一直占有很大的比例。后来,德纳里国家公园知名度日益提高,许多人到这里游览北美的最高峰,为游人提供饮食和住所,也促进了安克雷奇的发展。

下午去超市买阿拉斯加帝王蟹,回酒店下酒。

比在拉斯维加斯吃的好多了!超级鲜美!

晚上继续湖边喝啤酒

这种水上飞机场没有夜间航标灯,所以晚上没有飞机起降。

喧闹一天的湖面也平静下来了

壁炉上的动物标本

第19天
2016-08-31

     今天去Whittier冰川巡游。每人150刀。我们自己开车到Whittier上船。由于到Whittier的路非常特别,要通过一条单车道,而且还是火车汽车共用的北美最长的隧道。过此隧道每半个小时换一次通行方向,怕排队车多,尽管走的是风景很漂亮Seward公路,也没敢停留欣赏。
    安克雷奇向东南的路也叫Seward hwy苏厄德公路(Seward Highway,Alaska)。它连通阿拉斯加安克雷奇Anchorage和苏厄德Seward两地,全长127英里,迂回蜿蜒穿过阿拉斯加荒原,沿途可见崇山峻岭、波光粼粼的山谷湖泊、冰蓝透亮的冰川和可爱的野生动物。
Seward的全线都是沿着海岸线修的,被评为世界上风景最美的公路之一。确实是非常壮美,一边大海,一边高山与森林,比温哥华的海天公路(Sea to Sky Highway)还要漂亮的多。
     Seward是基奈半岛南端的一座美丽的海港小城,也是阿拉斯加铁路的南线的终点,也是基奈半岛上一个绝佳的天然海港,不冻港,也是Kenai Fjords 国家公园的入口。Seward苏厄德的名字来源于担任过林肯和约翰逊两位美国总统的国务卿的William H Seward,1867年,就是他用720万美元的低价向俄国购买了阿拉斯加,用这个纪念他。
      在Seward hwy的Portage左转进入Whittier隧道口排队。

前方就是只有一条车道,而且还是火车汽车共用的隧道,每半个小时,换一次通行方向。据说还是北美最长的隧道。往Whittier是逢半点放行,来回12美金费用,从Whittier出发是整点放行。好像是按照优先级别,按数字排队,火车是第一优先,其次是小车,中型客车,大型客车,最后是工程车。

Anton Anderson Memorial Tunnel, 隧道总长约4公里。通过时间约15分钟。

两边裸露着原始岩石的隧道。尽管当过几年铁路工人,但这也是生平第一次在铁轨上面平行开车,感受了一把汽车飞驰在火车铁轨上的震动体验。

惠蒂尔Whittier小镇,此小镇是陆地通往多处著名冰河景区的枢纽,四周被海拔3,500 英尺(约合1,067米)的Chugach national forest楚加奇国家森林所环抱。二战期间这里是美军军事基地。

游船码头并不很大

到早了,港口转转。

这里竟然也有中餐!

一个非常漂亮的小酒店。进去转了一圈,竟然没人搭理我们。

坐此船前往Prince William Sound(威廉王子湾)。Klondike Express是一艘137英迟长的高速游艇,载客量342人。船上有三层舱板,其中两层为密闭式设计。每位乘客皆可以坐在舒适的沙发座椅上,透过大片的观景窗欣赏窗外美景。船上有酒吧、简餐、礼品店与休息室等设施。去看阿拉斯加现存最大的冰川,以及还在融化的冰川等等。

巡游路线,大概140英里,5个小时。

“这里有湛蓝晶莹像瀑布一样的冰川,经年不化的雪山,泠泠作响的清泉,清澈湍急的小溪里挤满了银光闪闪的大马哈鱼,一望无际的大海上漂浮着不计其数、让人既爱又恨的冰山,还有天空中闪耀着的七彩极光。更为有趣的是,这里的夏天没有黑夜,午夜十二点在室外也可以照常看书。 ” 这是美国旅行家、环保主义者约翰·缪尔在《阿拉斯加的冰川》中所描绘的景色,

开船不久赶紧上到三层露天甲板

发现鲸鱼,不知哪里的直升机,据说平时没有。船长马上关机,船静静的飘在海面上等鲸鱼出现。

终于来了!离得太远,没有南极好

喷水的鲸鱼

好像是三条鲸鱼,喷喷水懒懒的游走了。

南极拍的鲸鱼尾巴

海上浮着一些海鸟,没搞清是什么?

可能是冰川融化的速度较快,这片海水都是灰色的。

融化冰川行程的瀑布。这在南极可是看不到,南极可没有融化这么厉害的冰川。

冰川Glacier,是指大量冰块堆积形成如同河川般的地理景观。它是一巨大的流动固体,是在高寒地区由层层积雪堆栈而成的巨大冰川冰。在终年冰封的高山或两极地区,多年的积雪经重力或冰河之间的压力,沿斜坡向下滑形成冰川。受重力作用而移动的冰河称为山岳冰河或谷冰河,而受冰河之间的压力作用而移动的则称为大陆冰河或冰帽。两极地区的冰川又名大陆冰川,覆盖范围较广,是冰河时期遗留下来的。冰川是地球上最大的淡水资源,也是地球上继海洋以后最大的天然水库。
    看这里的冰川用冰河好像更贴切。

这里冰川的形成原理跟南极都差不多。只是北极的冰川融化速度要大于南极。而且没有南极的洁白巨大。在南极都应该称冰山!

总能听到不时坠落冰川入海的轰隆隆声音。

这里冰河上的雪在夏天都会部分融化,但无法完全溶解,所以每年总堆积几米的积雪,最后形成万年雪。万年雪由於本身的压缩,10-20年便形成了坚冰,称之为“冰河冰”。这里形成冰河冰只需十到二十年的原因是春夏表面会融化成水,会渗透到里面,又结成冰,所以时间较短,而非南极需上百年的时间。

融化的还是非常厉害的

像一张大熊皮

近观冰川,表面上千万冰块晶莹剔透,如梦幻的水晶,神秘的蓝色从裂缝深处透出,在日光下呈现让人叹为观止的渐变。尽管蓝色不如南极,但也足以让人惊叹了!

在我的“一路向南到世界最南端!目标:南极”中:
    南极冰的形成: 原始形态的结晶雪花,在地面热力和自身压力作用下,重新结晶变成颗粒状的粒雪,继而细粒雪经过合并再结晶逐渐变成中粒、粗粒雪。底层的粒雪在上层粒雪的压力下,发生缓慢沉降压实,进一步重结晶而变成粒冰。在粒雪变成粒冰的过程中,融化的水沿粒雪颗粒间的空隙下渗,将底部的粒雪冻结起来,使原先存在于颗粒间的空气被封闭而成为气泡。粒冰含气泡较多,气泡的体积也较大,看起来颜色泛白,故有“白冰”之称。粒冰继续受压的结果,排除一部分气泡,并使留在冰中的气泡压缩得很小,逐渐变成更加坚硬纯净的冰块,在光的照射下放射蓝色的块冰----冰川冰。这是冰川冰与水冰不同的地方。这个过程非常缓慢,一般需要数十年,甚至数百年。冰川冰的年龄越老,冰体越显得清澈灿烂。进一步,当积累的压力足够大和时间足够长时,冰川底层的某一部位冰中的空气被完全的压出,形成超级密度坚硬的冰的核心。这个致密的冰核,有的会随着时间流逝也随着冰川从南极大陆上向海洋缓缓的移动、断裂,最终坠入南极的冰海之中,因为密度高,光线通过率高,在强光下就像海中漂浮的黑色物体。只要出水,黑冰就是完全透明。
       

南极经常能发现黑冰,这里好像还没有黑冰现象。

来三张去年在南极拍的冰山浮冰。南极的海上雄狮

南极透着蓝光的小冰山。漏出水面仅仅约15%,85%藏在水下。

南极的黑冰。出水就是晶莹剔透!

白头秃鹰,距离有点远,船速又挺快

海狮(sea lion)了。它是海狗科5种有耳海豹的统称,分布于太平洋两岸,从阿拉斯加到澳大利亚都有。皮毛粗短,无明显的绒毛。除加州海狮外,所有雄性都有鬃毛。海狮主要以鱼类、乌贼和章鱼为食。它们结成大群繁殖;一头雄海狮有3~20头雌海狮。不同品种的雄性体长2.5~3.3米,体重270~1,000千克。
      海狮属於海狮科,共有7属,14种。它们和海豹的差别为:海狮的鳍状后肢可朝向前方,所以能够在陆地上行走,而海豹则不能。此外,有如小指头般的耳朵也是海豹所久缺的特徵。因雄性颈部密生漂亮的鬃毛,故名为「海狮科」。海狮易与人类亲近,记忆力不错,可以饲养学艺。海狮的毛粗硬无绒毛,能防湿,毛皮仅可作防水用具外,没有什麼价值。

     海獭属于海洋哺乳动物中最小的一个种类,是食肉目动物中最适应海中生活的物种。它很少在陆地或冰上觅食,大半的时间都待在水里,连生产与育幼也都在水中进行。大部分时间里,海獭不是仰躺着浮在水面上,就是潜入海床觅食,当它们待在海面时,几乎一直在整理毛皮,保持它的清洁与防水性。
     海獭毛皮茶褐色,质量极佳,价亦昂贵。海水的传热比空气要快4倍,而海獭没有像鲸那样厚厚的皮下脂肪层可以保暖,它的皮下脂肪仅占体重的1.8%,但是海獭有一身厚厚的皮毛,每平方厘米有毛12万5千根,同时皮毛上还有一层脂肪,即使在深水里也能滴水不透。
    海獭最喜欢吃的食物是海胆,但海胆的壳很坚硬,靠牙齿是绝对咬不开的,海獭就想出了一个很聪明的办法:它们在海底抓到海胆或其它软体动物以后,先把猎物挟藏在两个前肢下面松弛的皮囊中,游到水面后仰躺,把随身携带的约有拳头大的方形石块放在胸腹上作砧板,然后用前肢抓住猎物使劲往石头上撞击,直到壳裂肉露为止,一旦发现壳敲破了,海獭便马上将里面的肉质部分吸食出来。吃饱之后,海獭把石头和吃剩的食物藏在皮囊中,即使海浪冲击也不会失落,以备再用。这一点海獭胜过类人猿。

海豹(seal)。水生,食肉,有网状鳍肢,流线型体形的哺乳动物的统称。无耳(真正无耳或覆毛耳)海豹(海豹科,18个品种)无外耳。在水中,它们靠划动后肢游水,而用前肢操纵方向。在陆地上,它们靠腹部扭动,或用前肢拉行。无耳品种包括象海豹、斑海豹、竖琴海豹和豹形海豹。有耳海豹(海狗科,5种海狮和9种海狗)有外耳和更长的鳍肢。在水中,靠前阔鳍推进游水;在陆地上,它们四肢着力在地面四处移动。
     海豹的前脚较后脚为短,覆有毛的鳍脚皆有指甲,指甲为5址。耳朵变得极小或退化成只剩下两个洞,游泳时可自由开闭。游泳时大都靠后脚,但后脚不能向前弯曲,脚跟已退化与海狮及海狗等相异,不能行走,所以当它在陆地上行走时,总是拖著累赘的后肢,将身体弯曲爬行,并在地面上留下一行扭曲的痕迹。主要分布在北极、南极周围附近及温带或热带海洋中,目前所知10属,19种。

浮冰上密密麻麻的都是懒懒都海狮/海豹

照片中间的高楼很有名,许多报道里都提到过它。Whittier镇上的居民90%都居住在这一幢楼里。楼里有商店,学校,邮局。由于阿拉斯加冬季漫长,在冬季居民基本上都在这楼里不出来。

从Whittier回到安格雷奇。吃饭前看到一个非常大的Northface专卖店,饭后再去,关门了。今晚就住在市内了。

安克雷奇火车站。Anchorage说是阿拉斯加最大城市,但还是很小的一个城市。城市建筑非常简单甚至贫瘠,没发现有公共交通。别说地铁,连公交车都没有,楼房基本在十层以下,而且很少。好处是,在市区视野开阔,没有高楼,能随时看见远处的山峦。晚上非常安静。

第20天
2016-09-01

早上出发时候发现停在我们车边上的一辆车后窗破了。是被砸的吗?有点奇怪。

离开安格雷奇驶上Alaska 1号公路Glenn hwy,到加拿大的必经之地Tok后沿Alaska hwy到加拿大的Beaver Creek。全程690公里。从美国阿拉斯加到加拿大的唯一公路就是Alaska highway。阿拉斯加hwy东起加拿大大不列颠哥伦比亚省的Dawson Creek,西到美国阿拉斯加州费尔班克斯附近的Delta Junction,全长1422英里(2394公里)。

  驶上Alaska 1号公路。从Anchorage到Glennellen的300公里就是美国十大美到令人感动的自驾公路的Glenn hwy。

有人整理了美国十条美到令人感动的自驾公路:
1. 蓝色山脊公园道 Blue Ridge Parkway,北卡罗来纳州至维吉尼亚州,500英里
2. 12号公路 Route 12, Utah,犹他州潘圭奇(Panguitch)至托里(Torrey)
3. 山脊路 Trail Ridge Road,科罗拉多州的(Rocky Mountain National Park)山脊路是全美海拔最高的一段公路,有12183呎高。
4. 夏威夷大岛环岛公路,Big Island,300英里。
5. 1号跨海公路,Oversea Highway, 佛罗里达至西礁岛(Key West),113英里。
6. 太平洋海岸公路 Pacific Coast Highway,加州1号公路。
7. 矢车菊花道 Bluebonnet Trail,德州奥斯汀(Austin)至休士顿(Houston)
8. Glenn格兰公路和理查森公路 安格雷奇(Anchorage)至瓦尔迪兹(Valdez)
     从阿拉斯加的安格雷奇至瓦尔狄兹的这段路途连接了两段公路,一共300英里长,沿途尽是史前就存在的壮丽冰河景观和山脉,山峦叠起、错落有致,甚至有许多超过14000呎的高峰至今都还没有名字,还可以看到横贯阿拉斯加的输油管系统。
9. 向阳大道 Going to the Sun Road 蒙大拿州冰河国家公园(Glacier National Park)
10. 陶斯之路 The High Road,新墨西哥州圣塔非(Santa Fe)至陶斯(Taos),56英里。

自进入Glenn hwy就几乎无法行走,因为它太美了,公路两侧雪山、冰川、森林、沼泽、湿地、湖泊、苔原、悬崖,几乎涵盖了我们定义最美公路的所有元素。若说加州1号公路、墨尔本的大洋路、昨天刚走的Seward hwy都很美,但都或多或少缺乏这条公路拥有的如此齐全的元素与色彩。这300公里是我们这次11000公里路途最漂亮的一段!

沿途的壮丽冰河景观和山脉,山峦叠起、错落有致

这段公路边上有护栏,难得啊!

公路的南侧就是Matanuska Glacier State Recreation Site州立公园。Matanuska Glacier冰河从泰德·史蒂文斯冰原(Ted Stevens Icefield)流淌40多公里来到Matanuska河谷,由于冰川退缩冰舌前留下了大片黑乎乎的冰碛。这也是阿拉斯加可开车抵达的最大冰川——马塔努斯卡冰川(Matanuska Glacier)。有一条路可以直接开到冰川近处。据说那里有乘橡皮筏冰河漂流,或走上冰川进行攀冰等户外活动。由于事先没有任何准备,根本不知道有这么好玩的地方,只能远远的看看念念不舍的上路。

在这里漂流一段是否很美啊

真正的画中游

这座高耸入云、拔地而起的终年雪山应该就是Drum雪山,它是Wrangell 山脉最西边的一座火山。

Eureka 附近有一个观景点,可以清晰的看到阿拉斯加的四大山脉,The Alaska Range, The Chugach Mountains, The Talkeetna Mountains and The Wrangell-St. Elias Mountains。远处的雪山和苔原,近处的云杉和零星的湖泊,层次很分明,就像一幅巨大的光彩夺目的油画映入眼帘。

远山下的沼泽,湿地。

到Glennallen是一个三叉路口进入Alaska 4号公路。沿Alaska 4公路一直向南即可到达Fairbanks,若继续走Alaska 1号公路即是去往加拿大的必经之路Tok;转Alaska4号公路向北,就是去往Valdez的Richardson hwy,它跟Glenn hwy共同组成为十大感动公路。距离Glennallen不远有个Copperville小村,下次再走这条路,一定在此留宿!

这边还能看到麦金利峰。

路边的护栏又没有了。别看这弯道好像挺宽,可路肩的坡度还是挺大,根本不敢在这里停车。转过弯道在前方停车,走回这里拍照。

中间一个咖啡店中的炉子。

这玩意烧出的水敢喝吗?

这是个什么工具?

这个也搞不清楚是什么?

过美加边境后没多远就到达Beaver Creek营地。Beaver河狸(也叫海狸),加拿大国宝。 加拿大 5 分硬币背面有一只勤奋的河狸。可惜在河狸溪这里我们并没有找到河狸,在去Jasper游玩时找到了。后面再介绍。

房车营地

淘金者

第21天
2016-09-02

今天沿Alaska hwy约460公里到Whitehorse。一路美景太多!

路边景色。

这鸟在想,里面有什么好吃的?

路边拍照小息

Discover Yukon 营地的风景。

非常喜欢这这样弯弯曲曲的路上开车

途径Haines junction小镇时,到小镇游客中心时,发现这里不但有个巨大的游客中心(这一路加拿大境内最大),还有为当地土著人(第一民族)修建的一个文化中心。它也是Kluane国家公园和自然保护区的出入口。加拿大总理曾来此视察过。非常巧合的事,还有一帮军人在这里搞活动。咱这民兵也去搅和搅和。

这是什么机枪?

若加上炮弹,没点力气还真不行。

到达育空地区最大的城镇Whitehorse白马镇。

怀特霍斯(Whitehorse ),怀特霍斯名字来自育空河上游有急流,河水湍急,水花高似白马故名白马急流,育空河流域全长3,000公里,早期淘金拓荒者沿著育空河追逐他们淘金梦,到白马急流後上岸,此处也是印地安原住民每年移居路线狩猎的停留点。沿途有古老的圆木教堂、圆木火车站以及著名的克伦代克河 (Klondike)等风光。直到1958年政府兴建水库调节水量,白马急流才消失。白马市在1950年正式成立城镇,1953年成为育空特区的首府,至今有24,000人,约有将近百分之五十的人为联邦政府、特区政府、市政府及原住民政府工作。

酒店里摆放的两个交叉在一起的Moose驼鹿/麋鹿(好像也叫四不像)鹿角。据介绍是一个直升机飞行者在荒野发现的。应该是两只Moose打架,结果两只大角叉在一起分不开了,直到变成两副骨架。虽然说只是一只鹿,但是个头比灰熊还大,站在地上,肩高2米,加上鹿角能接近3米。巨兽啊!

驼鹿,英文叫Moose,是鹿家庭中最大的成员,一头雄性驼鹿体高可达2.5米左右,体重甚至可以到800多公斤。加拿大驼鹿遍及在各省的森林中,开车走在公路上,经常会看到路边的提示牌,告知开车者小心鹿或熊出现。因为由于它的身高体大,不小心就可能发生一些意想不到的事故。

流经Whitehorse的育空河。北美洲西北部大河,北美第三长河。源出加拿大境内落基山脉西麓,向西北流经阿拉斯加,横贯育空高原,在高原西侧注入白令海。全长3185千米,流域面积85万平方千米。

各种淘金者

1902年就有火车了。

火车站

科隆代克(S S KLONDIKE)为白马市的地标,是一艘由英国育空航空公司於1929年建的客、货两用轮船,主要航行在道森市(Dawson City ) 和白马市之间的育空河上,直到1956年因公路兴建後才停驶,1981年获颁为国家史迹。

据说当年美国著名小说家杰克-伦敦就曾经在这里当过船夫,赚到过3000美元。

Whitehorse街景

 麦克博蒂博物馆(MacBRIDE MUSEUM )兴建於1966年,为纪念一名 White Pass 铁路工作人员Bill Macbirde而命,他在1950年设立第一个博物馆,主要介绍白马市历史、地理,陈设育空常见的动物及早期淘金期的景象,给刚到育空的访客有初步的了解。

晚上散步的小道。冬天竟然可以滑雪?

走在路上,飞马发现头顶飞来一只大鹰。喊我看时已经飞走。

市政府,就不说什么了……

第22天
2016-09-03

回来后查Teslin周边好玩地时候发现,从Jakes Corner
向南转到7号公路,不到100公里即可到达网上推荐的:

阿特林镇Atlin(加拿大)---------北美小瑞士
  阿特林是加拿大不列颠哥伦比亚省西北方最远的城镇。从阿拉斯加公路(Alaska Highway)出发,然后向南转入7号公路,在这条风景如画的全天候公路上行驶98公里(61英里)后,就可寻到阿特林镇。阿特林是一个富有田园诗意的小镇,位于阿特林湖(Atlin Lake)东岸中点附近,正对着宏伟的海岸山脉(Coast Mountains)。辽阔雄伟的天然环境为小镇赢得了"北美小瑞士"的昵称。阿特林四周有许多湖泊、山脉、冰川、高原和山谷,极富野外情趣。
     
     看来准备工作不足啊!尽想着Teslin湖跟大桥了!

今天是路程最短的一天。仅仅170公里就到Teslin。知道这里比较简陋,从Whitehorse出发时特地去超市采购了一些。

大桥东北小山上的观景点。

车还可以开到河边

Nisutlin bay 大桥,Alaska公路上跨度最长的桥,584米。

湖边

岸边发现熊迹。看来晚上不能来这里。

Teslin湖水量很大,以至于有人说它就是育空河源头。teslin湖长度有150公里。

西岸可以放游船。还有一个小木栈道跟小码头。

看看人家老加自己改造的房车

在这木栈道末端拍极光一定会非常漂亮!希望云能散开,晚上再过来拍有倒影,大桥做前景的北极光。

姑且把这也冒充极光吧!

晚上很不幸,下起了雨,到码头拍极光的念头彻底破灭。

中间是一个骑摩托穿越泛美公里的路线,太牛了!听说这里有一个动物标本博物馆,里面陈列着北美常见的野生动物标本,灰熊、黑熊、Moose 驼鹿、驯鹿、麋鹿、北极狼、岩羊、水獭,这些标本个个形象逼真,栩栩如生。觉得标本不好,就没去。

第23天
2016-09-04

原想今天应该是简单的一天,因为是一段来时走过的重复路线。790公里到Fort Nelson。后来发现,北落基山脉部分也是非常好玩漂亮的一段。

再次路过“牌照镇”,这次找到大门了。1942年,参与建设阿拉斯加公路的伊利诺斯士兵Carl Lindley思乡心切,竖起了一块标有其家乡地名的路牌。其他士兵争相效仿,久而久之,钉路牌成为Watson Lake的传统项目。阿拉斯加公路通行后的60多年中,每年都有成百上千的旅行者在此钉上他们自己的标牌。

找到我们订的牌子,哈哈又多了不少。

过Muncho Lake发现路边有个指示去Peterson Canyon,立马拐下来。就是这个啊?误导!

洪水爆发时冲上来的树木。

美洲野牛,牛亚科哺乳动物,是北美洲体型最大的哺乳动物,也是世界上最大野牛之一。尽管体型庞大,仍可维持60公里的奔跑速度。主要群体由雌牛和幼牛组成,雄性会另外组成单身汉群,只有交配时才会聚集在一起。平时以嫩茎晘草为食,无领域性。

从Muncho湖到后面穿过Stone山公园的100多公里路程,应该是Alaska公路加拿大路段最美的一段路。值得细细品味。

落基山脉是美洲科迪勒拉山系在北美洲的主干,被称为“北美的脊梁”,北起加拿大的Liard河,南止美墨之间的格兰德河,全长4800公里,是北美洲最长的山脉。 北落基山脉也称为加拿大落基山脉,是落基山在加拿大境内的称谓,拥有得天独厚的自然美景而著称于世。这里应该是落基山脉的最北端了。北落基山和石头州立公园都这此。

这个营地非常大,有酒店/motel/VR……若不是fort Nelson已经预交了全部的酒店费用就住这里了!这里应该是Alaska highway上最好的一个营地了!

有很多娱乐项目

可以做水上飞机全面游览muncho湖。

Stone Mountain Provincial Park区域。

洛基山脉(Rocky Mountains)是美洲科迪勒拉山系在北美的主干,由许多小山脉组成,被称为北美洲的“脊骨”,其名称源自印第安部落名,英国殖民者初到加拿大阿西尼波音(Assiniboine)地区,得知当地印第安部落名为“石头”,加之该地的山像石头一样光秃秃的没有值被,于是将此山称为“石头山”,英语译为“Rocky”,后来此名扩及纵贯南北的整座山脉。中文“洛基”一词是从英文“Rocky”音译而来的。
     这里还有名副其实的Stone Mountain石头山。

Summit湖有一个无人管理的收费房车营地。景色也是非常漂亮!因为有熊出没,不适合帐篷宿营。

知道这是什么吗?观景点?哈哈

山头的雪应该是最近才有的。

又发现路边大黑熊,这家伙吃的太好了,皮毛黑亮黑亮的,并且泛着蓝光。

路边的小熊,伸手可得。没敢下车,手伸出窗外拍了几张。

自从8月23号晚上(严格来讲是24日)看到绚丽的北极光至今已有11天了,中间再也没有看到。从预报看这几天都是级别较高的几天,昨天有雨没机会,今天晚上再碰碰运气。于是半夜开车又找了个黑地拍极光。等了1个多小时,没有极光出现(尽管天空很通透,但海拔不够高,银河还没有内蒙草原好),运气不能总有!

有人说天边那也是北极光。还真说不清,应该不是。看来必须相信看到谜一样的北极光一定是运气第一!当人类第一次仰望天际惊见北极光的那一刻开始,北极光就一直是个“谜”。长久以来,人们都各自发展出自己的极光传说,在芬兰语中,北极光则被称为“revontulet”,直译过来就是狐狸之火。古时的芬兰人相信,因为一只狐狸在白雪覆盖的山坡奔跑时,尾巴扫起晶莹闪烁的雪花一路伸展到天空中,从而形成了北极光。此外,部分萨米人和西伯利亚人相信北极光来自于逝者的创伤,不过这多彩的天空并不是痛苦的征兆,相反的,而是幽灵们在后世玩球类运动或骑马奔跑时受伤所留下的血迹。而因纽特人认为“极光,是鬼神引导死者灵魂上天堂的火炬”。原住民则视“极光为神灵现身,深信快速移动的极光会发出神灵在空中踏步的声音,将取走人的灵魂,留下厄运”。极光(aurora)来源于拉丁文欧若拉一词。传说欧若拉是希腊神话中“黎明”的化身,是希腊神泰坦的女儿,是太阳神和月亮女神的妹妹,她总给人以希望和期盼。现代理论,极光的形成有几大要素:太阳粒子、电离层、地球扭曲磁场、大气。
    不管远古还是现代,极光都是一个不确定的现象,绝对是人类不可控的,它是大自然馈予我们的神秘礼物!

这是当天的北极光预测网发布的,应该也是快到极爆的指数。可是我们看到的仅仅是通透的星空。由此看来,所谓预报仅仅是个参考工具,就像预报地震海啸一样,目前的技术根本做不到准确预报!也就是这样才造就了极光的神秘与绚丽,所以说,能看到极光一定是运气机遇第一,一切的百分之百保证都是瞎扯!至于是否能拍到最壮丽的极光,那就看对机遇的把握了!上天对待每一个人都是公平的,在给予别人机遇的同时,也在给予你同样的机遇。也许,那些机遇的到来并不是那么明朗,完全是在你不可预料的情况下意外出现的,这个时候,能否获得成功,关键就在于你捕捉机遇的能力了。多亏11天前把握住了机遇,否则还不遗憾死啊!
    不过,有时候运气来的太早,也会使人容易懒惰。就像我们,早早地看到北极光,又幸运的拍了下来。所以,后面十天都没有努力去暗夜再寻北极光。若没遇到那天的北极光,这十天只要天气好,就一定会天天半夜哪黑去哪!

第24天
2016-09-05

今天目的地是600公里Grand Prairie大草原城。按事先功课继续沿Alaska hwy(97号公路)南行。途中路过阿拉斯加公路“0”公里标志处Dawson creek一定要停留。在距Dawson creek约35公里的地方,有一条向左的岔路,标志是Old Alaska Highway Road老的阿拉斯加公路,从这条公路进去,约十公里又会驶回Alaska hwy(97号公路),里面有Alaska hwy原始遗迹。最有名的遗迹就是跨越Kisatinay 河的全木结构大桥,据说是北美现存的唯一的全木桥,现在依然在使用中。因为当时觉得快到Dawson creek,来时错过,回程必到,太急于一览0公里,一下冲过Old Alaska Highway Road。
    看来事先功课也不能太好,太急于按计划走也容易有遗漏。

阿拉斯加战略公路“零公里”(MILE‘0’)标志更具有历史意义。这个标志坐落在Dawson creek道森克里克镇。二战时期,为防止日军登陆,支援太平洋战争,美加两国政府决定共同修建连接西海岸的阿拉斯加战略公路。如今小镇中心广场上矗立的“阿拉斯加战略公路零起点”石柱标志,还能唤起人们对当年那场战争的追忆。石柱上红色的巨大箭头向西指着公路的方向,石柱上的文字告诉来访者,在气候和地形如此严酷的美洲北部,能修建这样高质量的公路,人们应该感谢反法西斯各族人民作出的巨大贡献。

边上"0"公里牌子还真挺简陋的

      大多数人都知道阿拉斯加公路的由来,这条公路尽管以阿拉斯加命名,但公路的主体部分却是在加拿大境内。而当年修建这条公路的真正原因是第二次世界大战期间为了确保美国本土的战略安全。
     日本偷袭美国珍珠港之后,又于1942年占据了阿留申群岛最西部的阿图岛和基斯卡岛,这是自1812年美国第二次独立战争后唯一一次国土沦陷。为了确保阿拉斯加的战略安全,美军指挥部决定,用最快速度,打通美国本土经由加拿大抵达阿拉斯加的紧急战备公路。在战火硝烟的压迫下,美国陆军7个团、42个筑路承包商以及公共道路部门从Dawson Creek和Delta Junction同时施工,并最终与1942年的11月在育空地区的Kluane Lake完成了公路的合龙竣工。在不到9个月的时间里,军人和筑路工人开山截河、铺路架桥,硬是在阿拉斯这片人迹罕至的地球荒原上,开拓了一条长达1422英里的战时公路。施工顶峰时,77个筑路承包商雇佣了15000人以及11000辆工程机械在现场工作,这段1422英里的战备公路,在当时耗资1.15亿美元。
     目前美国本土经加拿大前往阿拉斯加的唯一公路还是这条Alaska hwy,东起加拿大大不列颠哥伦比亚省的Dawson Creek,西到美国阿拉斯加州费尔班克斯附近的Delta Junction。

这里说是2450公里。我们是一米不差的走完了Alaska hwy全程。我们是在非常好的气候下走完了这条公路,确实对阿拉斯加公路由衷敬意!这条公路,穿越了茫茫的加拿大西北的狂野和原始森林,在严寒之下,仅仅用了8个月,这条2450公里的战略道路,已经神奇的出现在北美,成为二战时期北美大陆安全的主心骨。真是一条英雄之路。

纪念当年的筑路者。树立在少有的公路环岛中。

1931年就通火车了。没去看。车停在广场,我跟飞马去游客中心买纪念品出来后,听另一车的朋友说:有个小老外在此晃荡,有抢劫的嫌疑。会吗?反正我是没有看见嫌疑人。

由Dawson creek向南上2号公路,不远从Tupper转到43号公路,进入艾伯塔Albert省开始大平原上行驶。艾伯塔省(Alberta,简称阿省)面积为66.12万平方公里,占全国面积的6.8%,省内90%的地区为平原,它既有洛基山脉耸入云天的高峰,又有广阔的草原;既有冰雪覆盖的国家公园,又有发现恐龙遗迹的不毛之地;蕴涵了鲜明各异的景观。

路边收割的草饲料,一看还真是要进入Grand Prairie大草原城了。

大平原,这可是一路最好开的一段。

前方就是大草原城Grande prairie。大草原城是加拿大Alberta艾伯塔省西北部的一座城市,位于艾伯塔43号公路和40号公路的交汇处,为艾伯塔省第七大城市。这座城市是黑嘴天鹅的夏季栖息地,因而城市也被誉为“天鹅之城”。位于熊溪峡谷的大型公园Muskoseepi Park和恐龙博物馆较为有名。据说这里的牛排一流。

这花有点像大白菜啊!

今天9月份第一个星期一竟然是加拿大的“劳动节”,好多商店都放假了,牛排没吃到,吃了一顿最差的中餐。加拿大一般商店不允许卖酒,只能在lcbo专卖店买。在一个lcbo酒类商店发现Highway 666标志,酒精度为8.8的黑啤酒。我们跨越北极圈走的道顿公路就是666公里,觉得太有意义了!尽管它比一般啤酒贵4倍,那也要来几瓶!

第25天
2016-09-06

今天目标是位于Jasper(里面的房子没有订上)边上的Hinton。有两条路,一是沿43号公路经由Edmonton到hinton。Edmonton埃德蒙顿加拿大Alberta阿尔伯塔省省会。居该省中部,跨北萨斯喀彻温河两岸,距美加边界560公里,被称为“通向北方的门户”。人口782,439人 (2009年数据),是阿尔伯塔省人口第二多的城市(排在卡尔加里之后),是加拿大第五大的城市。 埃德蒙顿是阿尔伯塔省的文化、政府和教育中心,城市拥有轻轨运输,一年有许多节日,并有北美最大的室内购物中心——西部埃德蒙顿购物中心(约50万平方米,比北京的金源时代购物中心60多万平米还是差一些)和加拿大最大的历史公园——埃德蒙顿堡垒公园。对这些都不感兴趣了。
     考虑一下没太好玩的,还是走较近的40号公路直奔Hinton。340公里,非常简单轻松的一天。

路上经常有修路地段是单向通过,需要等待引导车。

快到Hinton时平原结束,开始进入山区。

怎么这里也有“过山车”啊

为什么关闭了?

Hinton被誉为落基山脉门户,距Jasper国家公园北入口约15分钟车程。由于Jasper较大,我们又是住在外面,必须找人咨询清楚,到游客中心仔细询问了后两天的游玩路线和方式,买了三天的门票。

彩虹太多,又在欢迎我们啊!

游客中心给我们推荐了Beaver Boardwalk,那里有加拿大最长的淡水河木板路。晚饭后来到这里,希望能看到加拿大国宝海狸Beaver。

Beaver Boardwalk,不知是否它是加拿大最长的淡水河木板路,沿木板路可穿行在高大的树林里,密集的草原上,开阔的沼泽中,平静的湖面上,还有小平台位于湖面上,这里能看到周围的森林和远处的山峦。海狸是这些湿地的常客。开始在一个湖面平台上等了一会,没有发现河狸的影子。有个散步的老外说,昨天还看到过。

走了一大圈,从树林出来回到湿地,真的发现河狸了!

     河狸beaver又称海狸。它属两栖哺乳动物。加拿大河狸主要分布在加拿大至北极地区。河狸对于加拿大来说是一个比枫叶还古老、还深入人心的象征,因为它不仅与加拿大历史紧紧相连,更被加拿大人看做是自己性格的写照、人格的化身。河狸是加拿大国宝, 加元硬币背面就是一只河狸。河狸的皮毛非常珍贵,据说一张就值上万。
     河狸海狸可以混叫,但不能加鼠字。河狸和海狸鼠的鉴别主要是它们的尾巴,河狸的尾巴扁平呈桨状,而海狸鼠的尾巴呈棒状。
     河狸常常被人称为“野生世界中的建筑师”,河狸独特的本领是垒坝,凡是河狸栖息或是栖息过的地方,都有一片池塘、湖泊或沼泽。河狸总是孜孜不倦地用树枝、石块和软泥垒成堤坝,以阻挡溪流的去路,小则汇合为池塘,大则可成为面积达数公顷的湖泊。河狸具有改造自己栖息环境的能力。当进入新的栖息地或栖息地水位下降时,河狸会用树枝、泥巴等筑坝蓄水,以保护洞口位于水下,防止天敌侵扰。河狸有时为了将岸上筑坝用的建筑材料搬运至截流坝里,不惜开挖长达百米的运河。河狸在陆地上行动缓慢而笨拙,不远离水边活动。河狸所筑起小水坝,并在水坝四周围起的静水区,不但上它们自己的巢穴,除了休息,巢穴还是河狸觅食的处所。

正在筑坝的河狸。还录了一个完整的视频。可惜《蝉游记》APP不支持视频。

看来以后再找河狸,找到建筑中的水坝即可找到河狸。

第26天
2016-09-07

1907年9月14日,Jasper贾斯珀森林公园正式开园。1930年,通过了加拿大国家森林规定成为国家公园。1984年,Jasper贾斯珀国家公园被联合国教科文组织宣布为世界遗产。

    位于加拿大艾伯特省和不列颠哥伦比亚省交界的落基山脉是落基山自然美景最为壮观的地带,由坐落在落基山主山脊上的数十座雪山组成,包括Robson罗布森山(3954米)、Columbia哥伦比亚山(3747米)和Assiniboine阿西尼博因山(3618米),是北落基山最为高耸的地区,地质构造及其复杂,包括大量的雪峰、冰川、湖泊、瀑布、峡谷和洞穴,其中7个国家公园组成的落基山国家公园群因独特的自然美景和地质奇观被世界教科文组织列入世界自然遗产名录。
     落基山国家公园群主要由包括Jasper贾斯珀、Banff班夫、Yoho约霍、Kootenay库特奈国家公园,以及Hamber汉帕、Robson罗布森、Assiniboine阿西尼伯因等省立公园组成,总面积2.3万平方公里,是世界上面积最大的国家公园。
    贾斯珀Jasper国家公园是加拿大落基山脉中最大的国家公园,跨越10878平方公里,公园内有大量的冰川湖和冰川,包括落基山面积最大的冰原——Columbia哥伦比亚冰原。哥伦比亚冰原形成年代是大冰川时期,这里是Athabasca阿萨巴斯卡河、Saskatchewam萨斯喀彻温河和弗雷泽河的源头,主要由阿萨巴斯卡冰川、圆顶冰川、哥伦比亚冰川、萨斯喀彻温冰川等十几条冰川组成,面积500平方公里,最大厚度达到300米。

Jasper游玩基本都是以Jasper小镇为中心。Jasper空中缆车与向北80公里的Robson山放弃。Robson山在加拿大不列颠哥伦比亚省东部,为加拿大境内落基山脉的最高峰(3,954米)。由于已经欣赏过北美最高峰,落基山最高峰往返需要近200公里,放弃。

Jasper几天计划:
     第一天到Jasper小镇向南走93号公路,出检查站不远右手上Mt. Edith Cavell 路,终点就是Angel天使冰川。出来走93a公路到Athabasca falls,然后再进入93号公路到冰川天空步道。漫步完开车返回Hinton。
      第二天先游览Jasper小镇,然后沿Maligne lake路到Maligne玛琳湖上游船。返程玛琳峡谷Maligne canyou。再返回Hinton。
     第三天沿93号公路直接上冰原大道到Glacier Discovery Centre坐大轮车上Athabasca冰原漫步。然后继续向南Banff方向Louise湖等地游玩后到Golden住宿。
     这样的安排会有一些重复的路段,但也应该是Jasper最佳旅游路线了!

即将进入Jasper国家公园。

进Edith Cavell 山去天使冰川要走一条有点难度的盘山路。盘旋而上十几公里,可到Edith Cavell峰的天使冰川脚下。天使冰川转弯即到。

这岩石是否像“总统山”,或者咱人民币“大团结”

上山途中看到一个老外一人坐着轮椅在路边休息。打心眼里尊重他,没拍照。

天使冰川的山头总是这样云雾缭绕。

世界教科文组织评价加拿大落基山 “ 嶙峋的山峰与流动的冰川在这里形成了奇特的对比,冰川从冰原缓缓滑下,把坚硬的岩石磨为粉末,粉状的岩屑覆盖在冰湖上,极致美景,令人赞叹,飘浮在水中冰砾的反射光线也把湖泊打扮得如同绿宝石一般璀璨。”这好像就是对天使冰川的描写。

海拔3365米的Edith Cavell山,冬季有大量的降雪,甚至在夏季的时候也会下雪,有个数据好像堆积十几米。大量的雪不能附着在山体的峭壁上,崩落在山体西北的阴冷面,积压在这里的盆地和谷底,形成了多条冰川。天使冰川只是其中之一。就像一只雪白的天使从天而降。
     Edith Cavell艾迪丝·卡维尔山峰是以一位英国护士的名字来命名的,她在第一次世界大战期间曾帮助200名比利时和法国的伤残战俘逃跑到中立的荷兰,后来德国人逮捕了她,1915年10月12日被判处死刑。在临死前的夜晚,她对探望她的牧师说道:“只有爱国主义是不够的。我对任何人都不会心怀怨恨。”这句话后来被刻在她的墓碑上。她生前只是个护士。但在她死后,却成了伟大的英雄。无数人把她当作一个象征,标志着在这场人类大搏杀中,人世间最基本的道德也并未死亡。在她牺牲后,有成千上万的英国人应征入伍,大大增强了盟军的士气。英国人为纪念她,便把这座气魄的高山命名为Edith Cavell艾迪丝·卡维尔山(加拿大曾是英国的殖民地)。 
  不过在加拿大当地的印第安人心中,这座高山却是以“白色幽灵”而闻名的。

天使冰川。在海拔3千多米的山顶上面漂着雪白雪白的冰川,下面有一个绿绿的小湖。

这算年轮吗?

下山途中偶遇一只可爱的小松鼠。好像叫金背地松鼠(Golden-Mantled Ground Squirrel),

沿93A继续南行。

Athabasca Falls阿萨巴斯卡瀑布是贾斯珀国家公园里的一个著名瀑布景点,就在路边不远。高度虽然只有20多米, 但它的水流湍急,水量超大,水声滔天,极具震撼力,它流经的峡谷被水流长年冲刷,形成垂直悬崖的形状特别有特色。

年复一年冲刷出的峡谷

上面的桥就是93号公路,只有两条车道,不能停车。本来想走过去在桥上拍照,桥边看了看太窄,没敢过去。

这也应该是曾经的河道吧?

离开阿萨巴斯卡瀑布,上93号公路继续向南,很快来到了另一个瀑布:桑瓦普塔瀑布(Sunwapta Falls)。桑瓦普塔瀑布从落差上说比阿萨巴斯卡Athabasca瀑布要小一些,上游的水流也没有后者那么宽,不过这个瀑布的中间有一块巨石,活像一只回首企盼的大鸟,历经千百年河水的冲刷,依旧屹立不倒。

途中遇到的另一种类松鼠,嗑松果的速度飞快!一看时间还早,干脆再去Brewster Glacier Skywalk。

Brewster Glacier Skywalk冰川空中步道这一壮观的景点被誉为全球最独特的生态系统之一,同时也是了解生态学、地质学、冰川学知识以及哥伦比亚冰原地区自然历史的绝佳之处。这里没有游客停车位,必须到前面的冰川中心换乘大客车过来。

 Brewster Glacier Skywalk冰川天空步道坐落于冰原大道之中,距离哥伦比亚冰原及冰川探险中心 (Columbia Icefield Glacier Discovery Centre )仅几分钟的路程,也是Jasper最新的观光标杆级旅游景点。在天空步道,游客可以沿着完全开放的峭壁步道抵达辛华达峡谷(Sunwapta Valley)上方280米(918英尺)的玻璃地板观景台。

玻璃桥下面的山谷

玻璃桥对面的雪山

玻璃桥空中步道下面的森林小溪峡谷瀑布……

这里不像科罗拉多大峡谷的玻璃步道管理那么严格,那里是相机/背包等一概不让带上去,而且还要穿个鞋套。这里随便折腾!

壮着胆子来个小跳。没办法,南强抢拍技术差一点!

路边吃草的驯鹿。

有个拿着把好像是麻醉枪的女管理员,告诫我们不要随意下车,大驯鹿也会有攻击性。车上拍照

夕阳下返回Hinton。

在现代生活的光污染侵袭下,卧看漫天繁星不知何时已经成为一件奢侈的事情。因而世界上特别设立了一些地区,为保护夜空和一些夜间生活的动物建立,被称为“国际暗夜星空保护区”(International Dark Sky Preserve)。加拿大拥有世界上超过一半的暗夜星空保护区,是全球保护自然夜空不受人工光污染侵害的领先国家,保护制度比国际惯例还要苛刻。
      Jasper贾斯珀国家公园被加拿大皇家天文学会指定为暗夜星空保护区,并且是全世界第二大保护地。在这里绝对杜绝光污染,可以观赏到无与伦比的恒星、行星、银河与星系以及其它别处难以观赏到的天文景观。此外,这里还是全球最大的可进入天文公园,最新和最先进的天文馆以及可操作的观星项目都颇值得探索。每年秋季在Jasper贾斯珀国家公园 (Jasper National Park)都会举行举世闻名的加拿大暗夜星空节。可惜啊,这次公园里面没有订上房,下次必须提前安排。念念不舍回Hinton酒店。

第27天
2016-09-08

上午先到Jasper小镇。

游览Jasper国家公园,当然必须要到Jasper小镇,这不仅因为很多美景都在小镇周边,而且因为这个小镇历史悠久。早在一万两千年前冰河退去后,印地安人就已经进入Jasper地区渔猎。1902年,加拿大政府决定在附近修建铁路,两条铁路分别于1911年和1913年陆续完工。铁路修建后,火车载着游客纷至沓来,随之而来的当然是小镇的迅速发展和Jasper国家公园的名扬天下。直到今天为止,小镇人口也仅有2千多人,这当然还是因为加拿大的环境保护和旅游开发必须保持平衡、“适度利用”的国策在起作用。若在中国,旅游胜地肯定会建很多旅馆,酒店,方便游客以满足旅游需求。Jasper小镇却严格控制它的规模,想要在旅游旺季入住有限的几家旅店,必须提前几个月甚至一年付款预订。我们这次也是订不到房才住在Hinton的。今天预定的是1点到Maligne湖上游船,上午先到小镇转转。

准备上游船的码头。

玛琳湖(Maligne Lake)位于Jasper镇东南方48公里公路尽头处,湖长22千米,平均宽度1千米,最深处达96米,湖水来自四周的冰河,是落基山最大的天然湖泊,也是世界第二大的冰河湖。此湖是落基山脉中唯一可行驶动力船的湖泊。湖水映着四周白雪皑皑的山峰,风景秀丽绝美,湖中有一座精灵岛(Spirit Island),上面点缀着苍翠笔直的针叶林,造型十分美丽,经常被用在风景明信片上,可说是Jasper国家公园的象征。

位于玛琳Maligne湖尽头的小岛精灵岛(Spirit Island),绝对是大名鼎鼎,也是加拿大的一个标志性景点,照片经常会出现在加拿大的旅游宣传册上。精灵岛Spirit Island原本默默无闻,全凭本地一摄影家在精灵岛拍摄的一幅照片于50年代获得摄影大奖,并频频入选各种画册而名声大噪,一举成为旅游者必到之地。

精灵岛是个陆连岛,每当春暖花开冰雪融化之时,湖水水位上涨淹没了精灵岛与陆地相连的沙洲,精灵岛就如与世隔绝的隐者矗立在湖中。看过一张水面如镜,映射着蓝天雪山白云的照片,确实美极了!我们到的时候水不多,但不允许上去。

这时候的光线不好,若是下午太阳快落山时在这里就好了!

药湖是落基山中最神秘的湖。药湖是人们所知道的最大的下沉河流之一,入夏之时,冰川融水流入湖中,湖水上涨甚至溢出。冬季,湖水减退直到消失,成为只有一条细流连接的数个水塘。土著居民称其为药湖是因为它看起来似乎具有的神秘力量,然而药湖本身独特的排水系统也是联合国教科文组织将这里设为世界文化遗产的原因之一。

这药湖边上不知为什么大批树木死亡。还真有点名副其实啊!

快到Maligne玛琳峡谷路边又发现黑熊,见多了也不兴奋了,拍一张就走人。

Maligne Canyon玛琳峡谷是一个典型的喀斯特地貌,弯曲幽深的峡谷,峡谷两侧多为垂直的峭壁,窄的地方仅几米宽,因为落差很大,水流湍急,夹杂十多个瀑布,整个山谷水声轰鸣,令人心惊胆颤。是Jasper贾斯帕国家公园的必去之地。
     与科罗拉多大峡谷相比,这里可以用精致和貌美来形容。如果说前者是世界上最大的峡谷之一的话,那么玛琳峡谷就是落基山脉中最长与最深的峡谷,两者之间的渊源就是水了,落基山脉中无数类似玛琳峡谷这样的小溪最终汇聚成了科罗拉多河,经过成千上万年的冲刷演变成科罗拉多峡谷。而在落基山脉中玛琳峡谷最具有代表性,深幽婉转,曲水流长。
    玛琳峡谷的地貌基本是石灰岩结构,石灰岩又易溶于水,所以高山溶化的冰岩是玛琳峡谷最大的源泉,也是经过万年侵蚀,形成了今天的峡谷风貌。开车过来即可选择上游的一号桥,也可是下游的六号桥,整个游览峡谷的路线就是在这六座桥之间蜿蜒而行。冬日游冰瀑,夏日赏溪水,这里有很多加拿大特有的云杉、冷杉、落叶松、白云衫等高大灌木植物,也有各种耐寒的针茅、短芒豪猪草,北冰草……。这个峡谷是我看到过的植物最茂密最漂亮的峡谷。

Maligne Canyon玛琳峡谷景区的步道很长,全程约四公里。我们从2号桥入,到1号桥,再去3号桥4号桥后就返回。不到1小时就可以看到峡谷最精彩部分了。

玛琳峡谷(Maligne Canyon)加拿大落基山脉中最长且最深的峡谷。峡谷有的地方深达几十米,有的地方窄到感觉可轻易跨越。

回来发现路边林中有一些驯鹿。

路边随便一看就是美景

赛跑的火车跟汽车。

号称Hinton最好的餐馆,不只有披萨,牛排也非常好!

第28天
2016-09-09

过16号公路后就是冰原大道

Jasper的第三天二上93号公路去参加10点的体验冰川之旅。连接加拿大Jasper贾斯珀国家公园和Banff班夫国家公园Louise湖的这段93号公路又称冰原大道(Icefields Parkway)。冰原大道长约235公里,地处加拿大落基山脉安静地段,穿越落基山脉的腹地,一直向下延伸至冰川湖泊。这条冰原大道沿途有着广袤的荒野、古老的冰河、原始的高山湖泊和宽广的山谷,这里也是最壮观的高原公路,沿路越接近哥伦比亚冰原,裹着白色外衣的落基山雪峰越多。由于落基山脉是由沉积岩组成,包括页岩、砂岩、石灰岩和石英岩,因而雪峰形状各异,上部呈堆叠、螺旋、挤压和窿起状。因此,也被人们认为是全世界最美的公路。曾经有旅行家们说过“这里集中了50个瑞士”,哈哈

加拿大的哥伦比亚冰原(Columbia Icefield)是落基山脉中第一大冰原,也是北极圈以外世界上最大的冰原遗迹,全世界只有两个这样的极点(hydrological apex),另一个在欧亚大陆的西伯利亚。它同时又是很多北美河流的重要发源地,融雪由此分别流向太平洋、大西洋和北极海,故被称作为河流之母。
     一般人常常会混淆冰原(Icefield)和冰川(Glacier),以至于把哥伦比亚冰原又称作哥伦比亚冰川。其实两者并不难区分,区别类似于高原和高山,一个平坦,一个有落差。冰川是由于重力的挤压从冰原底部向坡地滑动的产物,它载流的是冰雪、石块等较为沉重的物质,流速很慢。一年的移动距离只有几米,所以冰雪要从冰原流到冰川的下端可能要数百年,甚至上千年。冰原形成的要件,必须每年的积雪要大于溶雪,哥伦比亚冰原每年降雪达10米。冰川上层的冰,表面因含空气和杂质,仍呈白色,底层则因空气与杂质被挤压排出,呈现动人的浅蓝色。
     景致壮观的哥伦比亚冰原(Columbia Icefield),海拔平均高度3000米,面积325平方公里,深度900米,是落基山脉最大冰原。哥伦比亚整个冰原由六座冰川组成,最有名的,最外围的,就是靠近公路长达七公里的阿萨巴斯卡冰川(Athabasca Glacier)。

Athabasca Glacier阿萨巴斯卡冰川全长7公里,宽1公里,冰原末端离冰原大道只有1.5公里,可以乘坐由Brewster所提供的大型巨轮雪车(Snowcoach),沿冰河往上爬,观赏慑人的奇景,抵达源头后可下车漫步触摸数百年前的冰雪结晶。每年的5月至10月开放。也可以自己开车到冰原末端,那里可以跟向导穿钉鞋在冰原上攀爬一段。

从哥伦比亚冰原发现之旅的起点到换乘“冰原探险家号”全地形旅游巴士站相对容易,而后面踏上冰川的路途却相当缓慢,这种全地形行驶的特种车辆在全球也仅有二十多辆,大部分都集中于这里。

这时的车身倾斜有40度,据称这是全世界坡度最大的商业化坡路。透过宽敞的玻璃,雪山冰川好似在你的眼前上下摇动,尽管超大的轮胎给人踏实的感觉,但超过40度角的坡度还是让人们不时提心吊胆。

下车到冰原上只给20分钟时间停留,大家在所划定的一个小圈子里走动,近距离观看Athabasca冰川。警告不要随意进入警戒区外,那里有三万多条深度至少在几十米以上的冰缝,掉进去根本无法救助,看来在冰川上游走还是具有危险性的。

飞马在这厚达三百公尺的冰河上,装了一瓶号称全世界最洁净无瑕的冰川水。跟南极的黑冰水一样,回来就煮开泡了壶茶。

冰原雪地车的轮胎足有1米多宽,全世界仅有23辆,其中22辆都在这个冰原中心。还有一辆用于科学考察。

阿萨巴斯卡冰川从1843年被人们发现后,随着全球气候的演变也在不断发生变化,大概后退了上千米的距离。从那时建立观测站的老照片也能看出冰川生态的情况。据勘测这条冰川在远古最深厚度达到千米,现在每年正以2-3米的距离后退着,估计再过一百年这条冰川就会从人们的视野中消失,不知那时人们应该怎样回想现在。

冰原大道的最高点,此处俯瞰山下的公路穿越气势巍峨的山脉,蜿蜒着伸向远方。从Jasper小镇到Louise露易斯湖的230公里长的冰原大道上可是没有任何加油站的,出发前一定要将车加到满油!

上弓峰俯瞰碧蓝的沛托湖(Pyeto Lake)。

从Jasper进入Banff国家公园,第一站就是令人叹为观止的沛托湖Peyto Lake。沛托湖(Peyto Lake)是加拿大落基山脉班夫国家公园的一个冰川湖,可以通过冰原公路直接抵达。沛托湖海拔高度为1880米,湖泊面积为5.3平方公里。
    与落基山其他湖泊一样,佩托湖那绿色湖水也是雪山融水与石英粉相濡以沫的结果。水色会随季节不同而发生改变,在春夏秋冬都能展现出不同的面貌。每年夏季,大量冰川岩粉流入湖水中,4月时水温较低,呈现的就是蓝宝石一样的深蓝,而到六月后,随着水温升高,更多石英融进水中,那颜色也就一点一点由蓝转绿,又使湖水呈现出明亮的的青绿色。沛托湖也因此成为公园内受游客欢迎的观光地点。与班夫国家公园(Banff National Park)内的其他湖泊相比,佩托湖(Peyto Lake)属于“只可远观而不可亵玩”的。因为它狭长而被陡峭的山崖和茂密的森林包围,几乎无路可以走近到湖畔,因此只能远远地从山上向下鸟瞰(据说近年被户外高手开出一条小路)。而弓峰(Bow Summit)是冰原公路最高点,也是欣赏沛托湖最佳位置。远观沛托湖,其形状像极了加拿大国旗上的枫叶。也像一只熊掌。

本想把车开到上面的停车场(弓峰),不知为什么路被封,只好从下面步行攀登。

攀登弓峰的步道。

梦莲湖(Moraine Lake)是班芙国家公园的一个冰川湖,位于十峰山脚下,海拔1887米, 湖泊面积仅0.5平方公里。Moraine 的英文意思是冰河堆積石。 据说它是由冰河堆積石围堵,以及附近山体的岩石坠落,阻塞了四周群山的水流出口,进而融雪形成湖泊。由此得名Moraine lake。 因为是冰川湖,因此每年6月才能到达水位线顶峰,湖面呈宝石蓝绿色、晶莹剔透,围绕湖面的十座山峰与之形成冰川湖特有的壮美景观,1969~1979年发行的二十元加币用其作背景图案,可见其知名度非同凡响, 也是被公认为世界最佳上镜的湖泊之一。
      我跟飞马踩着湖边浮木来到乱石堆砌的观景台下,从这里的岩石堆可以登爬到乱石堆的顶端,为了能从高处拍摄其全景,决定攀爬乱石堆。攀爬过程迂回曲折有点难度,手脚并用上气不接下气才登石堆顶。登高远望,仿佛到了仙境一般。 连绵不断的十山峰宛如空中的五彩云霞,碧蓝色的湖面犹如镶嵌在群山中的宝石,针叶状的丛林就像一条绿色的飘带 ,湖光山影,相互映照, 美轮美奂,慑人心扉。若风小一些,水面没有波纹,十座雪峰倒映在碧蓝的湖水中,那就更美了!下山时发现山后有石阶岩石堆步道Rockpile Trail直达观景台,根本无需如此费劲攀爬!

若早晚风平浪静时来这里,确实是个不可多得的美景

本来还想去Louise湖一玩。可是从Moraine lake出来时,路口没注意一下右拐了。算了,湖看的太多了,已经审美疲劳。上1号公路没多久,就到了著名的大陆分水岭Kicking Horse Pass。过了这座山峰, 我们就离开了艾伯塔省地界, 西面就是美丽的BC省。去Golden路上的一个小湖,湖水也是灰色的,应该也是冰川水形成的。

往前不远就是Field小镇,Yoho国家公园的大门。里面有天然石桥,Kicking Horse River长期冲刷河床底部的岩石自然形成的“拱形桥”。比Lake Louise和Moraine Lake更加温馨安然翡翠湖Emerald lake。也放弃不去了。

驻地边上一个特火的餐馆。

晚上到达Golden小镇。餐馆里有两张巨大的熊皮。

第29天
2016-09-10

由于有两个朋友回温哥华有事要处理,所以今天两车分开走,一辆直接回温哥华。我们一辆车到kamloops再玩一天,希望能看到三文鱼回游景象。沿1号公路到360公里的Kamloops。途经冰川国家公园。

Rogers Pass Discovery Center (罗杰斯山隘探索中心)。也是Glacier冰川国家公园的入口和游客中心。Glacier国家公园始建于1886年,这是加拿大历史上的第二座国家公园,仅比第一座的Banff国家公园晚了一年,而在整个北美,历史早于Glacier的,除了Banff以外,也只有美国的黄石国家公园了。

这段山脉被称为哥伦比亚山脉,地质与岩石比落基山更为古老,也更为坚硬,由于岩壁被侵蚀的速度非常缓慢,所以山体陡峭,峡谷幽深。当年太平洋铁路修到这里后,曾一度因找不到穿越山谷的通道而不得不放弃兴建铁路的计划,倔强的铁路公司总裁威廉于是悬赏5000加币,奖给任何一个能找到一条通道的人。“重赏之下必有勇夫”,一位毕业于耶鲁大学的土木工程师、陆军少校罗杰斯,在印第安人的向导带领下翻山越岭,找到了这条狭小的通路,不过“勇夫倒未必在意重赏”,他宁愿放弃这5000元的奖金,而坚持要将自己的大名镌刻在这条隘道上——罗杰士隘道因此得名。而当太平洋铁路穿越罗杰士隘道后,1886年,哥伦比亚山脉也因散布着400多条冰川而成为冰川国家公园(Glacier National Park)。而著名的罗杰士隘道,则被开辟为罗杰士隘道国家历史遗址(Rogers Pass National Historic Site)。
      Glacier国家公园以连绵不绝的冰川闻名遐迩,这一带的山脉,不像落基山脉那样纵贯南北,像一根大动脉一般将北美大陆分成两半,而是错综复杂,一段交着另一段,穿梭于群山之间的1号公路,也不得不经常以像这样依山而建的房屋式隧道的形式从中穿过,而不是像冰原大道那样可以沿山谷而行。 

进到Canyou Hot Springs转了一圈不好玩。出来直奔Roderick Haig Brown Provincial Park。

Roderick Haig Brown Provincial Park省公园位于kamloops坎卢普斯的郊外,园内有亚当河(Adams River)流过。亚当河是菲沙河(Fraser River)的支流,也是鲑鱼中的极品—红鲑的主要出生地之一。亚当河四周林荫环绕,充满自然原始情调,每4年一次的鲑鱼大回游,数目约有二百万条,景象令人叹为观止,当全身赤红的鲑鱼顺着溪流回游,整条亚当河犹如一条美丽的红地毯。 在所有亚当河流域中,最适合观赏红鲑产卵地点就在小苏士瓦湖(Little Shuswap Lake)附近的Roderick Haig Brown 省立公园,入园处立有鲑鱼解说牌和纪念品贩卖花车。亚当河鲑鱼协会在每4年一次的鲑鱼大回游时,都会举办名为“向鲑鱼致敬”(Solute to the Sockeye)的盛会,将赏鲑活动推至高峰。Roderick Haig Brown 省立公园占地约980多公顷,丰富的林项涵盖了加拿大特产的道格拉斯杉,以及白杨、赤杨树等等,流经公园的亚当河还不时可见海狸在此悠游戏水,向来都是赏鲑最佳景点,只要沿着公园的步道漫游,就可以欣赏奇景。介绍交通极其简单:从温哥华走Highway 1向东行,在坎卢普斯东方66公里、鲑鱼湾(Salmon Arm)西边46公里,就是省立公园的入口处。按照这个指示设置好导航到Roderick Haig Brown 公园碰碰运气。

这次是过于相信导航了,快到Roderick Haig Brown 公园的一个丁字路口时,有个路牌标示直行,可是导航指示左转。一拐过来,不管是Google Map,Sygic还是车载的导航,都把我们给带进了"坑"里。导到的目的地根本就是荒地边,什么地方都不是的"地方"。好容易找到人问路,都说这附近是三文鱼回游地,但我们来的时间不对,给我们指的路都是我们走过的!害得我们来回走了好几趟都没找到公园入口,在一个看上去很简陋的步道入口看到停了几辆车,有两个大胡子壮汉在聊天,让南强硬着头皮上去问路(这时候加拿大人必须出面),也说我们到的时间早了一点,还要十天左右才会有三文鱼。至于Roderick Haig Brown 公园,他们也不清楚。没办法,先下去瞅瞅再说。这条简陋的小步道一直通往密林深处的小溪边,什么也没有。返回来再去路对面看看,说是穿过这片密林就是湖水,尝试了一下,根本穿不过去。差点迷失在密林中!回来上车不找了,返回到1号公路按指示牌走,向前转过一个小弯就看到路边指示牌Roderick Haig Brown 公园。哈哈

步道入口摆放的当年输送木材的工具。

这种密林还敢往深处钻啊?钻了一会儿发现不行!根本走不过去,还发现几块动物骨头,赶紧回撤!回撤时根本就找不到是从那里钻进来的。幸亏咱曾经在澳大利亚海边密林中迷失过,接受了经验教训,特别留意了方向,在没有路的情况下(其实进来时就没路),生生披荆斩棘钻出这密林!回想起来还真有点险。

Roderick Haig Brown 公园就在1号公路的右手边。

鲑鱼,也叫三文鱼或大马哈鱼,生性属于洄游鱼类,它们生活在河溪中成长,然后入海成熟,最终又会回到出生地以告别生命的方式孕育下一代。特别是从海洋回归的过程异常艰难,它们要逆流而上一层层越过海拔的阶梯,躲过北美棕熊的捕食和各种意外的发生,最终在熟悉的环境下产卵后死亡,往返近五千公里的轮回就是它们短暂的一生。在北美地区几大鲑鱼回游观赏地中,最知名的就是这里,位于kamloops坎卢普斯以北的Roderick Haig Brown 罗德瑞克.黑格-布朗省立公园,每当六年一次的大鱼季,流经这里的亚当斯河被成群的驼背鲑鱼染红。公园内有三处观赏洄游鲑鱼的景点,我们到达的时间早了一些,园内是冷冷清清,湍急的河水也静悄悄。

坎卢普斯Kamloops(也叫甘露市)的名字起源于印第安语,意为河流交汇的地点。北汤姆森河与南汤姆森河在这里最终交会,自古是交通要道,在北美普遍的淘金热潮中曾经是繁华的皮毛交易中心。这里也是不列颠哥伦比亚省最重要的原住民聚居地,代表着人类在这里发展的历史,位于汤姆森河北岸的塞克维派克原住民文化园用很多具有代表性的文物、照片和手工艺品述说着城市的发展和原住民在这里的生活。
      到达Kamloops,一个袖珍漂亮依山傍水的山城,位于BC省最美丽的高山公路,高贵哈拉公路(Coquihalla Highway)的北端,处于南、北汤普森河(North and South Thompson River)的交汇处。Kamloops距离温哥华约四百公里,整个城市涵盖整个南北汤姆森(Thompson)河岸,占地面积达三万公顷,百年前修筑的加拿大横贯东西两岸的铁路就是在这里完工交会。可是“最后一口钉”纪念碑却是在Kamloops以西约150公里的Craigellachie historic site。
      Kamloops如今已成为不列颠哥伦比亚省内陆第三大城市以及重要的交通枢纽,因其具备无污染的肥沃泥土、半沙漠干燥型气候等条件,这里也成为北美最大的花旗参产地,被誉为“花旗参之都”。花旗参咱没什么兴趣。

 

晚上睡觉前才发现,原想明天去的"最后一口钉"Last Spike纪念碑根本不在这里,而是在我们来时的1号公路与97A公路交叉口以东约25公里的Craigellachie历史遗址处。
     穿越整个美洲的落基山脉阻隔了BC省和加拿大东部的交通,1859年,当美国建成横贯东西的太平洋铁路后,BC省和加拿大政府进行了谈判,如果加拿大也能修建一条同样横贯东西的铁路,BC省将同意加入加拿大,否则加盟美国。在这样的政治压力下,于1881年,加拿大总理决定效仿美国修建一条连接东西的太平洋铁路,打通加拿大东西海岸的运输。当时最富有经验的“太平洋铁路局”承接了这项工程。由于落基山脉横贯加拿大南北,所以太平洋铁路局最终决定从东西两岸分别施工,向中间合拢。在全长4800公里的太平洋铁路中,穿越落基山脉的路段是其中最难修的部分,这里雪峰密布,山峦叠嶂,地形复杂,当时的欧洲工人不愿承担如此风险进行施工,于是太平洋铁路局招来了几十万华人劳工。十年的艰辛,最终竟有三分之一的劳工葬身于这条铁路。1885年11月7日,东西铁路在Craigellachie交驳,钉下了最后一根钉。
    对于last spike最后一口钉纪念地,因为咱曾经也是铁路人,所以想去看看这颇具象征意义的最后一颗道钉,遗憾冲过了。

第30天
2016-09-11

早上去探访kamloops第一酒庄。

规模很小的葡萄酒庄

品尝这五种葡萄酒。买几瓶酒就可以免费品尝。若只品不买,需要25加币。价格很便宜,买几瓶尝尝。

这是另一个酒庄,正在装修,不接待。

路边经常会有这些小小的葡萄园。

路过Hope希望小镇。这里曾经是一个淘金的乐园,是奔涌而至的淘金客实现梦想的地方,所以这个小镇才起名叫希望镇Hope。

Hope希望镇是加拿大BC省Fraser Valley菲沙河谷区的一个小镇。位于菲沙河谷(Fraser Valley)东端,坐落在凯斯凯(Cascade)和西岸山脉区(West coast)之间,弗雷泽河(Fraser River)兴考奎哈拉河(Coquihalla River)的交会处,距离温哥华约152公里,人口约6,200人。希望镇最初是哈德森湾公司(Hudson’s Bay)的毛皮质易点。1858年的淘金热吸引了成千上万的淘金者移居此地。
     70年代以前出生的中国人大都知道史泰龙(Sylvester Stallone)主演的动作片《第一滴血(First Blood)》,这也许这是国内上映的第一步好莱坞大片,那个时候国内的娱乐活动极其贫乏,电影和电视是唯一的消遣方式,兰博(John Rambo)的硬汉形象几乎家喻户晓,妇孺皆知。但是,实际上却很少有人知道这部戏并非在美国拍摄,而是在加拿大BC省的这个内陆小镇Hope拍摄的。
      1981年深秋,Hope镇上突然闯入大约100名美国人,他们在镇政府前面的草坪上搭建起一座真正的美国乡间警察局,在旗杆上升起星条旗,又把街上各家的信箱全部换成了美国式信箱,还在街心竖起一幅巨大的US Army美军招牌。随后,他们对外宣布要筹拍一部关于“Rambo”的爆炸性新片,并征召了100 名群众演员,当时的小镇影星汇聚蔚为壮观。

回北京后又重看一遍《第一滴血》。

大街两侧20多件巨大的木雕仍十分吸引眼球,它们多以动物为题材,狗熊、狼,小熊爬树、野牛,据说都是出自小镇一个名叫Peter Ryan的雕塑家——呵呵,那正好是史泰龙在这里拍摄《第一滴血》的同一年,当时还是卡车司机的Peter送货来到希望镇。因着缘分吧,他临时参加了小镇一个木雕学习,结果一发不可收拾,而当他一件“野牛”木雕作品被送展1986年温哥华世博会后,更是一炮打红。从此Peter司机不干了,成了一位雕塑家,后来他干脆移居希望镇,当镇里十多棵枯死的老树要砍掉时,他便利用这些老树头雕出了这些巨大的街头木雕,即成就了小镇的旅游文化,自己也成了小镇的一位知名人物。

看到五星红旗倍感亲切!

游客中心

访客中心的电视机里,不断重复播放着《第一滴血》的片段,还有纪念品销售。

小镇有很多Rambo景点。记得《第一滴血》中Rambo兰博初进小镇时,被警长用警车强行“送”出镇外的那座铁桥吗?当时Rambo兰博硬是掉头跨过铁桥要走回小镇,结果引发了警长和Rambo兰博之间那场“第一滴血”的火爆。位置11就是当年铁桥的地方,为找它我们也没少费劲,最后得知2011年大铁桥被拆了。看来老外也是该拆就拆啊!

去探寻铁桥。过河后有一条荒废了的铁路隧道,奥塞罗隧道群(Othello Tunnels)。

从Kawkawa Lake Road出城一路向东,去寻找一处叫做Othello-Quinteette Tunnels的隧道,这条隧道始建于1911年,由五条独立的涵洞串联而出,工程师Andrew McCulloch负责设计,原本是加拿大太平洋铁路的一部分,被命名为the Kettle Valley Railway铁路。

当初,太平洋铁路从东向西延伸,在穿越百米深的Coquihalla Gorge峡谷时遇到了巨大的挑战,一边是坚硬的花岗岩峭壁,一边是奔腾咆哮的河水,工程历尽艰辛,最终于1916年建成。在建造过程中,有许多年轻的华工献出了宝贵的生命。然而,隧道完工后仍然面临恶劣的地质环境危险,河水冲刷和岩石塌方,不断威胁到铁路运输的安全,终于使当局于1959年关闭这条隧道,使铁路绕行其它地方。目前,这里成了Coquilhalla Canyon Provincial Park公园的一部分,在每年的4-6月对游人开放。
    隧道内部阴森潮湿,漆黑之中望去,只能见到远处洞口的微微亮光,地面已经拆除铁轨并经过整修,但仍有些坑洼不平,头顶不断有泉水滴落,打在脸上冰冷彻骨。洞里面没有照明,漆黑一片,根本看不见脚下的路,只能用手机照亮,深一脚浅一脚的前行。好在人不多,否则一定会碰头。隧洞与隧洞之间有栈桥相连,桥下是奔腾咆哮的河水,旁边是像墙一般直立的峭壁,不断有跌落的风化碎石,使人不禁绷紧了神经。

第一滴血剧照。当年Rambo兰博就是从这第一、二隧洞之间的悬崖上飞身跃下,又用石头将直升机上那个凶狠的警察击杀在地,如今站在栈桥向上望去,仍会使人感到阵阵眩晕,不禁为当年Rambo兰博的纵身一跃给点个赞!

这大石头怎么跟玉一样啊!

有一段开窗的隧洞。

连接两隧洞的木桥

第31天
2016-09-12

返回温哥华。买点东西回国了!特地去拜访Arcteryx始祖鸟工厂店。这狗东西还真挺贵。

 Google地图标示的距离约1万公里。我们实际开了约11000公里。若出发时能走Bell II的37号公路,就更完美了!都说一次完美的旅行,不在乎游历的景点是否高大上,不在乎居住的酒店是否富丽堂皇,更不在乎饮食上是否有山中走兽云中雁,陆地牛羊海底鲜,最在乎的是快乐。确实如此,几个好友随意洒脱的旅行,快乐的过程胜过一切!

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